Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить сайдинг на деревянный дом: инструкция и видео

Как крепить сайдинг на деревянный дом: инструкция и видео

Чтобы обновить экстерьер дома из дерева его можно обшить сайдингом. Такое решение, кроме украшающей функции, позволит защитить здание от внешней среды и повысить его теплоизоляцию. Рассмотрим, как крепить сайдинг на деревянный дом самостоятельно.

Подготовка стен

Загодя нужно подготовить плоскости стен под облицовку сайдингом. Для этого с них удаляется вся растительность, демонтируются ставни, наличники и прочее, что может помешать облицовке. Если на стенах имеется старый отделочный материал, то его нужно убрать или плотно закрепить.

Обратите внимание! За сайдингом может скапливаться влага, поэтому обнаруженные щели нужно заделать, а поверхность стен обработать антисептиком.

Нюансы фиксации сайдинга

При облицовке здания сайдингом необходимо следовать нижеуказанным правилам:

  • для компенсации теплового расширения между торцевой кромкой панелей и деталями фурнитуры должен оставаться промежуток в 5-6 мм. Если работа ведется в холодную погоду, то этот зазор увеличивают до 0,9-1 см;
  • для фиксации сайдинга следует употреблять гвозди или шурупы с цинковым покрытием. Диаметр ножки – не менее 3 мм, шляпки – минимум 10 мм. Длина 2,5-3 см;
  • гвозди вбивают на расстоянии 30-40 см друг от друга, четко в центре продолговатого паза для крепления.

Позиции гвоздей в панели

  • гвоздь вгоняется строго под углом 90 градусов. Между его шляпкой и деталями сайдинга требуется оставить зазор в 1-1,5 мм. Это гарантирует свободное перемещение панелей при температурном расширении-сжатии;

  • при монтировании панели, ее вначале нужно соединить с нижней полосой, а затем слегка сдвинуть вверх до полного входа в замок. Закрепленная сайдинг-панель должна свободно нависать на точках фиксации, без натяжений и провисаний;
  • под крепление каких либо элементов поверх сайдинга в нем сверлятся отверстия на 5 мм большего диаметра, чем размер используемого крепежа.

Последовательность обшивки сайдингом

Облицовка дома происходит в следующе последовательности:

I. Монтирование обрешетки и прокладка утеплителя. Для обрешетки берутся планки сечением 50х80 мм. Они должны быть сухими, 15-18% влажности.

В первую очередь рейки набиваются на углы здания. Крепить их нужно строго вертикально. Затем натягивается шнур, по которому будет отслеживаться плоскостность всей обрешетки.

Промежуточные рейки закрепляются вертикально (под горизонтальное расположение сайдинг-панелей) с шагом в 20-40 см. Далее набивают планки вокруг всех проемов и по периметру стен, исключая нижнюю кромку.

Пространство между планками обрешетки заполняется утеплителем так, чтобы не было дыр и зазоров. Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционным покрытием.

Обрешетка дома с утеплителем

Важно! Для предотвращения отсыревания утеплителя между ним и сайдингом нужно оставлять вентилируемый промежуток.

II. Установка стартовой полосы и другой фурнитуры.

Для установки стартовой полосы находится самая нижняя точка дома. От нее на 40 мм вверх вбивается гвоздь. Далее на том же уровне вбиваются гвозди на всех углах здания. Между ними натягивается намелованный шнур и отбивается горизонтальная линия. Теперь монтируется стартовая полоса так, чтобы ее верхняя кромка совпадала с разметкой.

Расположение стартовой полосы

Внешние углы ставятся с зазором в 6 мм до карниза или верхней J-планки. Нижний торец опускается на 8 мм ниже стартовой полосы и закрывается обрезком J-планкой.

Дверные и оконные проемы обрамляются J-планкой или специальным околооконным профилем.

III. Сборка панелей осуществляется снизу вверх. Каждый третий ряд следует проверять уровнем.

Если ширина стены больше длины панелей, то состыковка профилей осуществляется с помощью Н-профиля или внахлест.

При обшивке главное соблюдать технологию. Как крепить сайдинг на деревянный дом, видео показано ниже.

Описание комплектующих

  • стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
  • финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
  • угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
  • наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
  • оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
  • J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
  • J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
  • отливы предназначены для отвода воды от стен;
  • потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
  • молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
  • H-профиль необходим для стыковки панелей.

Семь этапов облицовки дома сайдингом

Начинается отделка со сборки каркаса, потом монтируется утеплитель и обшиваются сайдингом стены, а на последнем этапе обустраиваются фронтоны кровли и прочие мелкие элементы.

Этап № 1. Выбираем каркас

Сайдинг можно навешивать на деревянные рейки и на металлический профиль. С деревянными рейками работать легче, плюс этот материал дешевле. Зато металлический профиль более надежный, а главное, металл не подвержен деформации и может выдержать любой вид сайдинга, вне зависимости от его веса и габаритов.

Металлический профиль подходит под любой вид сайдинга.

Если говорить о деревянных рейках, то сечение подбирается в зависимости от толщины утеплителя. После чего первым слоем набивается горизонтальная обрешетка для утеплителя и вставляется утеплитель.

Двухслойное утепление используется только в северных районах.

В районах с холодными зимами утеплитель может нашиваться в 2 слоя, как на схеме выше, в средней полосе России зачастую хватает 1 слоя толщиной 50–70 мм. Дальше на утепленную стену крепится пароизоляция и вертикальная обрешетка для монтажа сайдинга.

Я всегда рекомендую делать обрешетку из металлических профилей. Инструкция там не намного сложнее, чем при работе с деревом, но металл надежней и даже если вы никогда с этим не сталкивались, уже через час вы поймете принцип сборки.

  • На начальном этапе к стене крепятся перфорированные подвесы. В деревянном доме они прикручиваются саморезами. На подвесы будем потом крепить металлические профили под сайдинг, поэтому разметку делаем с шагом 40 – 60 см, строго вертикально;

Шаг вертикальных направляющих под сайдинг 40–60 см.

  • Теперь в плитах утеплителя делаем прорези под «крылышки» подвесов и надеваем плиты на подвесы. А поверх утеплителя настилаем пароизоляционную мембрану, после чего можно приступать к креплению на подвесах CD профилей;

Поверх утеплителя крепится пароизоляционная мембрана.

  • Профили прикручиваются специальными саморезами (блошками), а крылышки подвесов либо отгибаются, либо обрезаются. Под окна и двери делается отдельная окантовка из CD профиля;

Окна и двери должны быть обрамлены каркасом.

  • Под откосы для окон и дверей также обустраивается отдельный каркас из профилей, который связывается с единым каркасом.

Каркас под откосы связывается с общим каркасом.

Этап №2. Крепление J-профиля

ИллюстрацииРекомендации
Стартовая точка.

Теперь по всему периметру дома саморезами к планкам каркаса крепится стартовый профиль.

Зазор между секциями профиля делаем порядка 12 мм, а между стартовым и угловым профилем по 6 мм.

ПВХ подвержен температурным деформациям и везде нужно оставлять зазоры. Металлический сайдинг также деформируется, но намного меньше, соответственно и допуски там не более 5 мм.

Запомните — при креплении любого вида сайдинга саморезы или гвозди нельзя загонять плотно. Под шляпкой оставляется зазор около 1 мм. Элементы должны на саморезах висеть. Плюс гвозди или саморезы загоняются по центру отверстия.

Ошибки при креплении сайдинга.

Этап № 3. Обустройство наружных углов

ИллюстрацииРекомендации
Крепление.

Если высота дома более 3 м, то вам придется стыковать элементы между собой.

Для этого с верхнего элемента срезаются крепежные планки на 25 мм, после чего он надевается внахлест на нижний элемент.

Чтобы сэкономить, можно вместо углового профиля использовать 2 стартовых профиля.

Этап № 4. Внутренние углы

Технология установки внутренних углов практически не отличается от монтажа наружных. Все допуски оставляются точно также. Но здесь есть 3 варианта обустройства.

Три варианта обустройства внутреннего угла.

В случае необходимости внутренний угол также монтируется внахлест. Правила обустройства здесь аналогичны наружной стыковке.

Стыковка профиля внутреннего угла.

Этап № 5. Обустройство окон и дверей

ИллюстрацииРекомендации
Стыковка под прямым углом.

Этап № 6. Крепим панели

Первая панель вставляется в нижний стартовый профиль и прикручивается или прибивается к направляющим обрешетки. Последующие панели цепляются за паз предыдущих, и также прибиваются.

Если вы работаете летом, то на жаре нужно везде оставлять зазор 5–6 мм. В зимний период этот же зазор положено делать около 9 мм.

Тонкости крепления сайдинга.

Боковую стыковку правильно выполнять при помощи Н-профиля, но чтобы сэкономить, можно подрезать крепежные планки и пустить листы внахлест.

Боковое соединение можно выполнять внахлест.

Если же вы собираетесь все делать как положено, то на месте стыков придется монтировать Н-профили и, соблюдая все зазоры, стыковать через них планки. Это, безусловно, правильно, но не всем нравится такая заметная стыковка.

Стыковка через Н-профиль.

Этап № 7. Кровля

Чтобы нормально соединить крайние планки с профилем очень часто приходится делать специальные зацепы. Для этого вам понадобится пуансон.

Просечка зацепов пуансоном.

Под софит мы крепим стартовый профиль, после чего подрезаем крайнюю планку с учетом допусков и делаем по срезу ряд зацепов пуансоном.

Верхняя планка монтируется с подрезкой.

Дальше вам останется только зацепить эту планку за предыдущую и завести в верхний профиль.

Заводим крайнюю планку в верхний профиль.

Для обшивки лобовой доски и софита, помимо стартового профиля используется еще J-фаска. Технология показана на схеме.

Схема облицовки софита и лобовой доски.

Сам фронтон обшивается практически так же, как и стены, с той лишь разницей, что слишком много материала уходит на подрезку.

Схема обустройства треугольного фронтона.

Многие люди обшивают свои дачи сайдингом — это модно и практично. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом — довольно частое явление, поскольку дачные домики обычно делают из бревен или дерева. Наружная отделка деревянного дома достаточно сложна — это связано как с подбором материалов, так и с обработкой дерева и монтажом облицовочных материалов. При этом сайдинг является одним из наиболее оптимальных материалов для наружной отделки дома.

Установка сайдинга на деревянные стены достаточно проста, однако требует тщательных подготовительных работ и проведения точных замеров. Материал очень легкий, масса сайдинга не нагружает стены, что является одним из основных моментов при выборе материалов. О том, как обшить деревянный дом сайдинговыми панелями, что для этого потребуется, и какие предварительные работы следует выполнить, будет рассказано ниже.

Что требуется купить и заготовить

Начать следует с инструментов. Обшивка дома сайдингом требует минимального оборудования: шлифовальной машинки (болгарки), ножниц для разделки металла, шуруповерта, ударной электродрели, молотка, измерительных приборов (рулетки, метры, уголки, отвесы) и маркера для разметки. Стоит запастись козлами, высоты которых хватит, чтобы достать до кровли (можно заменить лестницей-стремянкой).

Основным материалом являются панели, однако помимо них рекомендуется приобрести и следующие вещи:

  1. Наружные и внутренние углы. Для одноэтажных построек рекомендуется использовать целые, не обрезанные элементы. Их размеры должны соответствовать высоте стен дома.
  2. Ветровые доски и софиты — ими отделывают карниз, они предохраняют панели от срыва ветром.
  3. Стартовые планки. Необходимые элементы, которые должны быть по все длине стен дома (периметр) за вычетом дверного проема.
  4. Оконные планки — также необходимые элементы. Ими обшиваются оконные проемы.
  5. Отливы и сливные планки. Рекомендуются к установке.
  6. J-профиль для перепадов высоты точек присоединения пристроек.
  7. Н-профиль для соединения панелей, в случае, если длина стены превышает длину панелей.
  8. Метизы для крепления. Практически всегда в их роли выступают саморезы (достаточно длинные — 35 мм).
  9. Деревянный брус для обрешетки.

Комплектующие для сайдинга

При этом количество панелей рассчитывается исходя из площади стен. Суммарную площадь стен делят на площадь одной панели, причем из общей площади стен вычитают площадь оконных и дверных проемов, а к полученному результату добавляют около 15% от общего расчетного количества панелей. Последнее требуется на покрытие брака и обрезку.

Подготовка к обшивке

Чтобы обшивка деревянного дома сайдингом своими силами была выполнена качественно и долговечно, требуется очень тщательная подготовка стен. Поскольку дерево является довольно капризным материалом, стены деревянных домов перед обшивкой обрабатываются специальными растворами. С них заранее срезаются все выступающие части (например, металлическая арматура, сучки и т.д.). Затем стенки очищают от грязи и пыли.

Обрешетка может быть сделана как из дерева, так и из металла

Далее деревянные стены обрабатывают сначала антисептиком (желательно в 2 слоя), аквастопом, огнеупорными растворами и грунтовкой. После каждой обработки стене дают время подсохнуть.

Далее приступают к обработки бруса для обрешетки. Его обрабатывают теми же растворами, что и стены. Обрешетка необходима, поскольку нельзя осуществлять монтаж планок и крепить сайдинг прямо на стену.

После этих подготовительных работ приступают к монтажу обрешетки.

Обязательная обрешетка

Для обшивки сайдингом деревянного дома необходимо выполнить монтаж обрешетки, и уже к ней осуществить крепление сайдинга. Это предусматривает технология обшивки деревянного дома сайдингом своими руками. Перед этим брусу для обрешетки следует дать время отлежаться в доме, чтобы его не повело. Обычно хватает нескольких суток. Для обрешетки подойдет брус 40х40.

Первым делом по всему периметру дома набивают контур для крепления стартовых планок. Именно со стартовых планок начинается отделка сайдингом деревянного дома. Линия обрешетки должна быть ровной — уровень следует постоянно контролировать. При этом, если имеется перепад по высоте, то нижняя часть замазывается штукатуркой.

Схема устройства деревянной обрешетки под сайдинг

Далее набивают вертикальные планки. Их набивка должна осуществляться согласно рекомендациям фирмы-изготовителя сайдинга. Своими инструкциями они определяют интервал между вертикальными брусьями. Установка вертикальных ребер должен осуществляться с углов, т.е. сначала они набиваются на углы дома своими руками, а уже от углов отмеряется необходимые интервал.

После завершения монтажа обрешетки, приступают к установке гидроизоляции. Это очень важная и обязательная работа перед установкой панелей сайдинга своими силами. Для этого используется мембрана, которая укладывается на панели. При желании под гидроизоляцию в ячейки обрешетки можно уложить теплоизоляционный материал (каменную вату). Однако перед тем как обшить здание утеплителем, следует правильно выполнить пароизоляцию, чтобы на стенах не скапливался конденсат — в противном случае они быстро сгниют от повышенной влажности.

Когда монтаж обрешетки и влагоизоляционной мембраны завершен, приступают к монтажу сайдинговых панелей.

Монтаж сайдинговых панелей

Обшивать деревянный дом сайдингом начинают с отливов для цоколя, потому что это жесткая конструкция которую нельзя изогнуть. Далее устанавливаются угловые профили (если их планируют использовать). И уголки, и отливы должны быть неподвижно закреплены саморезами по крепежным отверстиям.

Далее, перед тем как крепить сайдинг, монтируются оконные, дверные и стартовые планки. Они также должны быть плотно зафиксированы саморезами.

Если при монтаже планируется использовать профили в форме «Н», то следует тщательно выдержать горизонтальный уровень. Последней монтируется финишная планка, ее крепят под карнизом там, где планируется окончание сайдинга.

Крепление оконной планки

После монтажа всех планок приступают к облицовке стен панелями. Панели вставляют в планки до щелчка, а после прикрепляют к стене саморезами. При этом, если в регионе нет сильных ветров, то крепеж можно не делать. Чтобы быстрее обшить деревянный дом сайдингом, сначала устанавливают все панели, а затем производят крепеж саморезами — это существенно экономит время.

Как правильно выбрать сайдинг для облицовки деревянного дома?

Выбор зависит от степени износа древесины, архитектурных особенностей строения, предпочтений хозяев. Обшивка деревянного дома выполняется как для оформления и укрепления старых фасадов, так и в новых домах – для дополнительной теплоизоляции.

1. Полимерный сайдинг.

К этой группе относятся виниловые и акриловые изделия. Технология изготовления, монтажа и технико-эксплуатационные показатели у них похожи, но есть некоторые отличия:

  • Виниловый на 80 % состоит из ПВХ, остальной состав – добавки, краска, стабилизаторы. Акриловый изготавливается методом коэкструзии из акриловых полимеров с модификаторами.
  • Акриловый прочнее, чем виниловый. Его эксплуатационный ресурс – около 50 лет, у винилового – 30 лет.
  • Акриловые изделия более устойчивы к выгоранию под солнцем, воздействию агрессивной среды и перепадам температур.
  • Цена на акриловые панели выше.

Выбирая полимерный сайдинг, учитывайте расположение здания на земельном участке. Если дом стоит в тени деревьев, то обшить его можно винилом. Для построек, находящихся на открытом месте, под прямыми солнечными лучами – выгоднее облицовка акрилом.

Преимущества: небольшой вес, что позволяет обшивать даже ветхие стены старых домов; высокая термостойкость (выдерживает температурные перепады от -50° до +60°C); широкая линейка цветовых решений; негорючесть (плавится вблизи открытого огня, но не горит); относительно невысокая стоимость.

Материалом для изготовления служит оцинкованная сталь с защитным полимерным покрытием. По сравнению с полимерным обладает большим весом, поэтому для слабых фасадов с обветшавшей древесиной его лучше не использовать.

Подходит для крепких деревянных стен, особенно в условиях эксплуатации в регионах с экстремальным климатом – панели выдерживают температурный диапазон от -60 до +80°С без ущерба для геометрии обшивки. В продаже представлены планки, успешно имитирующие брус, бревно, камень, кирпич.

3. Фиброцементный сайдинг.

Изготавливается методом автоклавирования из водно-цементной смеси с добавлением кварцевого песка мелких фракций, фибры (волокна из натуральной древесины), минеральных модифицирующих добавок.

Сайдинг из фиброцемента экологически чист, устойчив к влиянию неблагоприятных атмосферных явлений, не горит, выдерживает усиленные динамические нагрузки. Подходит для монтажа облицовки фасадов крепких деревянных домов, так как панели тяжелые и могут нарушить геометрию ветхих стен. Для цокольных этажей можно использовать без ограничений. Недостаток в том, что для раскройки на объекте требуются специальные инструменты. При резке выделяется много пыли, поэтому работать придется в защитном костюме и респираторе.

Какой сайдинг лучше? Однозначного ответа нет, все зависит от состояния постройки и климатических условий региона. Покупайте материал от известных производителей и в магазинах с хорошей репутацией, иначе велик риск приобрести некачественную подделку под раскрученный бренд.

Облицовка, фасонные крепежные элементы, софиты должны быть от одного изготовителя и из одной партии, так как размеры планок и доборов разных торговых марок могут не совпадать.

Монтаж деревянного сайдинга

Подготовительные работы

В первую очередь рассмотрим как крепить деревянное покрытие.

Начинается эта операция с выполнения подготовительных работ, которые осуществляются в таком порядке:

  • Прежде всего, с фасада следует демонтировать все декоративные элементы, а также козырьки, антенны и пр.
  • Если между венцами дома имеются щели, их обязательно нужно заделать. Для этого можно воспользоваться паклей.
  • Затем стены дома необходимо обработать пропиткой, которая защитит древесину от гниения, возникновения плесени, а также насекомых-паразитов. Кроме того, состав должен содержать антипирен, что необходимо для защиты стен от возгорания.

Схема утепления стен

Монтаж каркаса и утепление

Как правило, когда выполняют монтаж сайдинга на деревянный дом, параллельно с этим его утепляют.

Поэтому ниже рассмотрим, как выполнить каркас под сайдинг и по ходу работы утеплить дом:

  • Для выполнения каркаса следует использовать деревянные рейки, которые проще всего прикрепить к стене при помощи регулируемых алюминиевых кронштейнов. Все рейки необходимо установить вертикально в одной плоскости. Поэтому в процессе их крепления надо пользоваться маяками и строительным уровнем.

Шаг между стойками должен равняться ширине теплоизолятора. В нашем случае это будут минеральные маты, которые отлично подходят для данных целей. Соответственно, расстояние от стоек до стены должно соответствовать толщине матов, а именно – не менее 100 мм.

  • После выполнения каркаса пространство между рейками заполняется утеплителем. При этом маты можно «прихватить» к стене при помощи дюбелей-зонтиков.
  • Далее поверх реек и теплоизолятора крепится пароизоляционная пленка. Этот материал предотвращает попадание влаги с улицы в утеплитель, но в то же время позволяет пару выходить из дома наружу.

На этом монтаж каркаса и утепление стен завершено.

Каркас для монтажа сайдинга

Обшивка

После выполнения всех вышеперечисленных процедур можно начинать крепление сайдинга к деревянному дому.

Делается это следующим образом:

  • Установка сайдинга на деревянный дом своими руками начинается с монтажа нижнего ряда. На этом этапе необходимо убедиться в горизонтальности расположения отделочных досок.

Крепление сайдинга к деревянному дому осуществляется при помощи саморезов. Чтобы доски не треснули, предварительно следует выполнить в них отверстия.

  • Затем крепится второй ряд, соединяющийся с первым при помощи шипового, а также фиксируется саморезами.
  • Далее по такому принципу устанавливаются остальные ряды.
  • После того, как покрытие деревянного дома сайдингом будет окончено, нужно выполнить отделку откосов.

На этом установка сайдинга на деревянный дом своими руками завершена.

Работа с финишным профилем и оформление проемов

Особенность использования финишного профиля заключается в том, что сначала устанавливают его, а затем последний ряд панелей. Как осуществить это на практике?

  1. Закрепите финишный профиль максимально близко к карнизу фронтона.
  2. Защелкните замковый механизм панели на предпоследнем ряду обшивки.
  3. Немного изогните панель и вставьте ее в разъем финишной планки.
  4. Зафиксируйте последний ряд сайдинга.

В J-профиль по периметрам проемов предварительно обрезанные панели просто заводят, крепя стандартным образом.

Обшивка сайдингом деревянного дома может немного напугать масштабом работы. Однако при наличии даже одного помощника вы легко справитесь с ней. Сама технология крепления панелей проста и понятна. К тому же, большинство производителей предоставляют потребителям подробные инструкции по работе с конкретным видом сайдинга, рекомендации по выбору комплектующих.

Подготовительный этап

Любая работа начинается с чистки. Стена дома не должна быть грязной, запылённой. Следует удалить следы старой облицовки. Желательно обработать поверхность антисептической грунтовкой мощного воздействия. Гнилые места и участки с плесенью следует обработать наждаком и даже рубанком. Потом идёт установка ветро-пароизоляции. Плёнка водонепроницаемого материала обязана быть закреплена прямо к стенке дома. Ошибочно её крепление к каркасу обрешётки. Обшивка дома сайдингом требует пространства для вентиляции между ветро-пароизоляцией и материалом облицовки. Грамотная вентиляция не будет способствовать появлению плесени и грибка. Возможно, придётся демонтировать выступающие элементы здания. Если планируется утеплять дом, то следует ознакомится с технологией: как и чем утеплить деревянный дом снаружи.

Монтаж каркаса

Есть много вариантов каркасной конструкции для этой цели. Обшивка сайдингом деревянного дома невозможна без “скелета”. Эта операция не сложная, но тонкости и нюансы присутствуют. Основная задача каркаса – выдержать идеальную плоскость под будущую стену из сайдинга. К каркасу будут крепиться направляющие планок.

В качестве материала каркаса можно выбрать дерево, оцинкованный профиль. Преимущество стоить отдать металлу: сложно подобрать деревянные планки, которые прошли серьёзную сушку. Металл лучше противостоит деформации, не горит, не гниёт. Он на порядок легче дерева. А свежесрубленное дерево будет источником повышенной влажности. Надо приложить усилия, чтоб не допустить деформации деревянного каркаса. Есть несколько важных действий:

  • Обработайте брус антисептиком.
  • Подбирайте ровный брус.
  • Желаемый шаг крепления – 30 сантиметров.

Сайдинговая обрешётка должна иметь шаг от 30 до 40 сантиметров по всему периметру строения. Установка каркаса начинается с монтажа углового профиля. Важно предельно точно и ровно выставить эти элементы. Вам потребуется отвес или строительный уровень. Для точного монтажа каркаса натягивают бечёвку по длине стенки снизу и вдоль всех имеющихся проёмов.

Обратите внимание! При монтаже горизонтального сайдинга, обрешетка устанавливается вертикально. А при монтаже вертикального сайдинга, обрешетка устанавливается горизонтально.

Этапы крепления сайдинга

Стоит знать, что виниловый сандинг сильно подвержен температурному расширению. При наступлении морозов он становится хрупким и мало прочным. Лучше всего эту работу делать в тёплое время года, но не в жару. Подготовленное сырьё надо беречь от прямых лучей Солнца. Надо не забывать:

  • Сайдинг при нагревании расширяется. Рекомендуемый зазор между торцами планок – 5 мм. Это касается и соединительных элементов.
  • При работе в мороз зазор должен быть 1 см!
  • Основная технология требует нахлёста при соединении планок. Рекомендуемая величина – 2 мм. Если это не выдержать, то при минусовой температуре появятся щели.

Монтаж лучше начать с установки водоотлива на цоколь. Это плотная конструкция, укрепить её не составит труда. Труднее обстоит дело с монтажом установочной планки – она гнётся. Именно она задаст степень “ровности” всей конструкции. Потом устанавливают угловые профили. Если не хватит стандартной длины в высоту, то добавить можно отрезанным куском. Верхний профиль обязан быть установлен внахлёст на панель, расположенную ниже. Перекрытие обязано составлять несколько десятков миллиметров.

Установочная планка обязана быть на несколько миллиметров выше, чем нижний конец профиля для углов. Проёмы окошек и дверные проходы окантовывают J-профилем. Основные панели устанавливают в направляющие. Начальный уровень прикрепляется к стартовой планке. Обязан прозвучать характерный звук в виде щелчка замка снизу. Это значит, что планка стала на своё место. Вверху панель удерживается при помощи саморезов. Они должны располагаться посередине продолговатых отверстий. Расстояние между саморезами – 45 см. Панель должна иметь небольшой люфт. Завершит конструкцию финишная горизонтальная полоса.

Для более подробного изучения обшивки деревянного дома сайдингом, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Тонкости монтажа

Есть много полезных советов при выполнении этой работы. Они помогут правильно обшить деревянный дом сайдингом. Вот некоторые:

  • Пригласите помощника, подручного.
  • Не используйте короткие обрезки при установке угловых планок. Это некрасиво, не практично. Их очень тяжело декорировать. Используйте их с тыльной стороны здания.
  • Обязательно используйте соединительные элементы. Нельзя торцы устанавливать внахлёст. Эти места будут деформироваться под влиянием погоды.
  • Запас материала должен составлять от 5 до 10%!
  • Не вкручивайте саморезы полностью. Оставляйте пару миллиметров. Это предотвратит порчу материала и растрескивание. Оцинкованная поверхность крепёжных элементов предотвратит окисление.
  • Старайтесь пользоваться строительными лесами. Работать на лестнице труднее и опасней.
  • Если мешают провода, подающие в дом электричество, потребуется вызывать электрика для их переноса.
  • Даже при облицовке нового дома не рекомендуется крепить полосу прямо к стене.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельного монтажа

Правильный выбор сайдинга для самостоятельного монтажа, может значительно облегчить весь процесс, т. к. установить металлический сайдинг гораздо проще, чем правильно обшить свой дом виниловым вариантом этого материала.
Основные проблемы, возникающие при монтаже виниловой облицовки, это необходимость установки угловых планок, стартовой полосы и около оконных планок, без которых просто невозможно провести монтаж.
В случае с металлическим сайдингом, необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе нет, их можно монтировать уже после того, как весь дом обшит. Причем устанавливать металлические элементы гораздо проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры на тепловое расширение.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам и если ими пренебречь, то в итоге вся работа может пойти насмарку. В летнюю жару, виниловый сайдинг просто вспучит, что испортит внешний вид, из-за которого его и устанавливают. Отделка этим материалом всегда риск получить в результате виниловые волны и пузыри, вместо красивого внешнего вида.

Подготовительный этап

Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.

  1. Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.

Посчитать количество полос можно двумя способами:

  • Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
  • Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.
  1. Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
  2. Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
  3. Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
  4. J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
  5. Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
  6. Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.

Начинаем монтаж

Итак, если вы решили крепить сайдинг самостоятельно, то вам следует узнать, на что крепится сайдинг и что для этого понадобится? Итак, начнем.
Необходимые инструменты
Что касается инструмента, то он знаком любому дачнику и имеется в наличии даже у человека, далекого от строительства:

  1. Циркулярная пила
  2. Металлическая линейка
  3. Рулетка
  4. Молоток
  5. Пассатижи
  6. Металлический (в крайнем случае, деревянный) угольник
  7. Ножовка по металлу (рекомендуется использование мелкозубчатого полотна)
  8. Ножовка
  9. Плоская отвертка
  10. Крестовая отвертка
  11. Нож-резак
  12. Длинная тонкая веревка и мел
  13. Ножницы по металлу
  14. Уровень
  15. Плоскогубцы
  16. Шуруповерт

Подготовка поверхности к работе

Подготовка – не самый сложный, но самый ответственный этап всего рабочего процесса, поэтому следует подойти к нему с максимальной ответственностью. Для начала, следует убрать от стены все сорняки, вьющиеся растения.
Если есть водосток, различные аксессуары и декоративные украшения – демонтировать. В общем, избавится от всех вещей и предметов, которые могут помешать в процессе работы.

Внимание. Если на рабочей поверхности имеются подгнившие элементы, то их следует устранить и заменить на новые, так как начавшийся процесс разложения древесины уже вряд ли получится остановить.
Остальную часть стены рекомендуется обработать антисептиком.

Учтите тот факт, что придется снять все наличники – к их числу можно приписать выступающие подоконники, ставни, водоотливы и декоративные элементы дверей и окон. После окончания демонтажа можно взять длинный уровень и легко проверить ровность стен всего дома.

Обрешетка и утепление стен

Перед тем как перейти к главному вопросу «как крепиться сайдинг?», рассмотрим такое понятие как обрешетка. Обрешетка строения может не делаться лишь в том случае, если предыдущая обшивка стен в боле менее приличном состоянии.
Что касается старых домов, то тут следует поработать, так как стены со временем деформируются и «плывут». В таком случае запасаемся необходимым инструментом и устанавливаем леса (в случае, если вы работаете один, без них не обойтись).
Реечная система под сайдинг
Строительные леса
На плавающие и бетонные стены устанавливается обрешетка под сайдинг из реек или досок. Рейки крепятся к стене обыкновенными гвоздями (как правило, длиной 100 мм). Рейки (доски), следует прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Учтите тот факт, что они должны быть наколочены вокруг оконных и дверных проемов, а также на всех углах здания.
Кстати, одновременно с обрешеткой здания, можно покрыть стены утеплителем. Кто-то выбирает пенопласт, кто-то плиты из минеральной ваты и стекловаты, а кто-то просто использует полиэтилен.
Утепляем стены
Теперь назревает один из самых основных вопросов – как правильно закрепить сайдинг? Любая инструкция к сайдингу гласит, что панели необходимо крепить на оцинкованные или же алюминиевые гвозди.
Но если поразмыслить, то удобнее всего крепить сайдинг на саморезы. Почему? Только представьте, что вам придется балансировать на лесах или же лестнице, при этом придерживая одной рукой панель, а второй рукой держать гвоздь и молоток, и при этом нужно ухитриться забить его.
Саморезы с магнитными шляпками легко держатся на шуруповерте и их легко вогнать в панель даже одной рукой!

Стартовая полоса и монтаж панелей

Итак, как закрепить сайдинг мы разобрались, теперь приступаем непосредственно к монтажным работам.
Для начала, разберемся с креплением стартовой полосы:

  • Сначала следует найти нижнюю точку старой обшивки;
  • Затем, с помощью длинной веревки, мела и строительного уровня, отчерчиваем ровную горизонтальную линию, выше самой нижней точки на 30-40 мм;
  • Устанавливаем стартовую планку так, чтобы ее верхняя кромка оказалась вровень с отчерченной линией, и крепим ее на саморезы.

Прежде чем начать крепить панели, необходимо установить стартовую рейку по всему периметру здания (или в тех местах, где вы запланировали монтаж сайдинга).
Несколько правил:

  1. Сайдинг-панели нужно крепить таким образом, чтобы никак не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию.
    Именно поэтому между торцевой кромкой панели и планками (другими деталями и фурнитурой) необходимо оставлять «рабочий» зазор в 4-6 мм.
  2. Не следует крепить сайдинг-панели слишком плотно к стене. Не закручивайте саморезы до конца, оставляя 1-1,5 мм между шляпкой шурупа и плоскостью панели. Это поможет избежать коробления поверхности при смене температурных режимов.
  3. Гвозди (саморезы) необходимо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не в край. Гвозди принято забивать с шагом в 30-40 см. Правильно забиваем гвозди (вкручиваем саморезы)
  4. Установку панелей необходимо начинать снизу (подразумевается крепление со стартовой полосой или с нижней панелью), а затем слегка подтолкнуть ее вверх, до защелкивания «замка».

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Фасадный планкен: современный материал для облицовки домов
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector