Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент своими руками: просто, быстро, надежно

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Вентиляция и коммуникации

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

  • шнуры на колышках вдоль каждой стены;
  • схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

  • касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
  • выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

  • по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
  • создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
  • в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
  • дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
  • на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
  • по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
  • мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.
Читать еще:  Ленточный фундамент на склоне: требования к закладке, плюсы и минусы основания, специфика возведения на участке с крутым уклоном

Схема пристенного дренажа фундамента

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

  • щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
  • капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

  • изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
  • установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
  • отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
  • обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

  • вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
  • отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
  • благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

  • прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
  • не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
  • продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
  • в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
  • нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

  • наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
  • перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
  • горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
  • запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
  • обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

  • повреждение – химическое или механическое;
  • высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
  • растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
  • раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Подготовительные работы

При проектировании конструкции фундамента следует учесть, что ширина основания должна быть минимум на 15 см больше, чем стены дома.

Для строительства фундамента следует подготовить:

  • штыковую и совковую лопату (несколько штук);
  • уровень;
  • шнур для разметки;
  • ребристую арматуру (сечением от 10 до 14 мм);
  • вязальную проволоку;;
  • цемент, щебень и речной песок;
  • пиломатериалы для опалубки;
  • молоток, топор, гвозди и ножовку (для опалубки);
  • оборудование: бетономешалку.

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо самостоятельно составить план работы для исключения простоев. Все необходимое для проведения работ нужно завести сразу на стройплощадку и организовать складирование в непосредственной близости к месту строительства.

Важно! Монолитный фундамент рекомендуется заливать за один подход, так как если часть бетона успеет схватиться перед заливкой следующей партии, то места стыка станут «зоной риска». На стыке прочность фундамента будет сильно снижена.

Разметка участка

Используя колья и шнур, зафиксировать расположение всех конструктивных элементов фундамента. Если выбранный участок изначально имеет неровный рельеф, требуется использование набора реек и строительного уровня. Все углы фундамента тщательно выверяют, делая их идеально прямыми. Контролируют отметки низовья при помощи теодолита по всем углам и в точках пересечения ленты.

Подготовка траншеи

Траншею под фундамент можно подготовить вручную или использовать услуги экскаватора. Полученное основание необходимо вручную тщательно выровнять, убрать неровности и обрушения.

Устройство подушки

В готовую траншею необходимо уложить подушку из песка и гравия. Каждый слой должен быть примерно в 120-150 мм в высоту. После укладки каждый слой нужно утрамбовать, постоянно проливая водой.

Для изоляции на готовую подушку укладывают прочную полиэтиленовую пленку. В качестве альтернативы можно по подушке сделать проливку бетонного раствора и выдержать 7 дней для схватывания состава (проводится проливка более жидким составом бетона).

Установка опалубки

Сооружают опалубку из струганных досок (можно по одной стороне) толщиной около 40-50 мм или щитовой опалубки, которую необходимо очистить и тщательно смочить водой перед заливкой бетона. Кроме этих материалов, для опалубки можно использовать шифер, влагостойкую фанеру, листы ОСБ и другой листовой материал.

Возведение опалубки постоянно контролируют на вертикальность. По высоте каркас должен возвышаться на 30 см над поверхностью земли для обустройства небольшого цоколя. В опалубке укладывают асбестобетонные трубы под завод в дом канализации и водопровода.

Установка арматуры

Армированный каркас обустраивают на этапе сооружения опалубки. Арматуру монтируют и собирают в каркас сразу по всему периметру конструкции. Важно, чтобы у используемых прутиков металла диаметр был одинаков. Каркас вяжут в соответствии с проектной документацией и выбранной технологией строительства ленточного фундамента.

Если проекта нет, то в стандарте каркас составляют вертикально в два ряда по ширине фундамента из арматуры, скрепляя горизонтально вязальной проволокой. Количество арматуры будет зависеть от глубины фундамента и может проводиться с шагом по 10, 15 или 25 см.

Каркас закладывают по всей высоте конструкции, жестко связывая его и сверху и снизу. Вместо связки можно воспользоваться сваркой, которую удобней делать не в траншее, а отдельными фрагментами на участке. Потом все соединяют уже на месте. Однако сварную конструкцию необходимо будет дополнительно прогрунтовать или покрасить масляной краской для антикоррозийности.

Заливка бетоном

В опалубку бетон заливают постепенно. Обычно каждый слой делают толщиной по 15-20 см и трамбуют специальной деревянной трамбовкой для исключения пустот в фундаменте. Нужно обязательно простукивать стенки в опалубке (желательно вибратором для бетона или деревянным молотком).

Бетонную смесь можно заказывать готовую с завода ЖБИ или приготовить на месте с помощью мощной бетономешалки. Обычно на одну часть цемента берется три части сеянного чистого песка и пять частей щебня. Состав может варьироваться в зависимости от времени года и сложности строения.

Нужно следить за тем, чтобы каждый слой был одинаковой консистенции и состава. При работе в зимнее время нужно использовать подогреватель бетона, обкладывать постоянно конструкцию минеральной ватой и пользоваться специальными морозостойкими присадками. К расслоению бетона может привести литье раствора с высоты более 1,5 метра. Поэтому лить бетон лучше всего с помощью желобов.

Читать еще:  Опалубка из досок для фундамента своими руками: как сделать для ленточного фундамента из досок 25-40 мм? расчет количества и сборка

После его заливки в нескольких местах протыкают щупом для удаления воздуха. Для равномерного набора прочности, особенно в летний период, готовый фундамент рекомендуется закрыть пленкой.

Фундамент: Видео инструкция от А до Я

Этапы подготовки и заливки ленточного фундамента

Несмотря на то, что мы решили строить ленточный фундамент своими руками, помощь специалистов на начальном этапе все же необходимо. Это касается определения типа грунта на участке, глубину его промерзания, близость грунтовых вод. Кроме того, расчет фундамента лучше доверить проектной организации. Это касается прежде всего «тяжелых» построек в несколько этажей из кирпича или бетона.

Если вариант обратиться к специалистам не ваш, а дом будет не слишком массивным, то расчет фундамента можно сделать самостоятельно. Для этого воспользуйтесь СНиП II—Б.1—62.

Этап 1: Разметка и выравнивание участка

Итак, в первую очередь нам нужно расчистить участок под дом, если он неровный (ямы, бугры) – выровнять. После чего снять плодородный слой, толщина которого, как правило, в среднем 15 см. Это, во-первых, позволит избежать гниения отмерших растений и кореньев в подвале, во-вторых, плодородной почве можно найти и более достойное применение.

Далее размечаем площадку под фундамент, для этого будет нужна рулетка и колья. Конечно, проще воспользоваться теодолитом или тахеометром, но далеко не у каждого «самостроителя» найдутся столь недорогие, и в принципе не нужные для частого использования геодезические приборы.

Забиваем первый колышек (можно использовать обрезки арматуры), с помощью угольника определяем направление для второго и третьего колышка, затем отмеряем нужное расстояние рулеткой, таким образом получая первый угол.

От второго и третьего колышка отмеряем расстояние, также контролируя направление угольником, и забиваем четвертый колышек. Проверяем прямоугольник при помощи измерений его диагоналей, если они равны – вы сделали все правильно.

Далее натягиваем шнур, и пробиваем внутренний контур, отмеряя от внешнего толщину ленточного фундамента. При помощи сухой извести по ходу шнура размечаем ширину траншеи на земле, после чего шнуры и колья можно убирать – так будет удобнее копать траншею. Кстати, не забываем разметить фундамент крыльца и террасы (при наличии), а также фундамент под камин или печь (внимание, основание камина не должно быть жестко связано с основным ленточным фундаментом!).

Этап 2: Земляные работы

Когда с разметкой будущего основания дома покончено, можно приступать к рытью траншеи. Копать начинаем с нижнего угла, глубина ленточного фундамента определяется согласно проекта либо ваших расчетов, в зависимости от типа грунта и конструкции дома.

Копать траншею нужно с максимально вертикальными стенками, нередко бывает, что грунт со стенок осыпается. Это не есть хорошо, и поэтому устанавливаем по необходимости временные подпорки. Дно траншеи должно быть ровным, без уклонов, и для контроля горизонта нам поможет уровень, либо нивелир.

Этап 3: Подушка под ленточный фундамент

Итак, траншея выкопана, теперь следует настелить подушку из речного песка толщиной в 15 см. – это позволит более равномерно распределить нагрузку здания. Песок засыпаем послойно, в три слоя, каждый пятисантиметровый слой слегка смачиваем водой и тщательно трамбуем (например, обрезком бревна).

Также рекомендуем на песок настелить рубероид, с загнутыми на стены краями (примерно на 15-20 см.), такой прием позволит избежать впитывания цементного молочка и размыва песчаной подушки.

Этап 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Конечно, есть и опалубка щитовая заводского производства, однако даже аренда обойдется недешево, поэтому опалубку мы сделаем своими руками, тем более что это не сложно.

Щиты опалубки сбиваем из досок, которые крепим к брускам при помощи саморезов или гвоздей. При этом шляпки саморезов должны находиться с внутренней стороны, а бруски, соответственно с внешней. Длина и высота щитов определяется по габаритам ленты фундамента. На внутреннюю сторону щитов крепим полиэтиленовую пленку, это позволит избежать просачивания цементного молочка сквозь щели, и облегчит демонтаж опалубки. Вместо пленки можно использовать утеплитель пеноизоли или пенополистирол, что позволит кроме гидроизоляции еще и отлично утеплить фундамент. Толщина утеплителя должна не превышать 3 см.

Если в фундаменте требуются технологические отверстия для подводки коммуникаций (водопровод, газ, электрика), то трубы устанавливают и крепят между щитами в распор.

После установки опалубки следует проконтролировать при помощи уровня ее ровность, и надежно скрепить по верху брусками, а по бокам – при помощи распорок. Важно, чтобы опалубка стояла ровно и надежно скреплена, поскольку криво залитый фундамент доставит множество проблем.

Также есть вариант использования несъемной опалубки для ленточного фундамента, которая одновременно служит и утеплителем, но об этом в другой нашей статье.

Этап 5: Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента рекомендуем выполнять при помощи арматуры диаметром 8-12 мм. Для этого вяжем две сетки – одна на дно, другая на верх фундамента. Сетка вяжется из трех продольных прутов, равных длине стен и поперечными прутами длиной на 2 см. меньше толщины фундамента. Эти два сантиметра (по 1 см с каждой стороны) необходимо для защитного слоя, предохраняющего арматуру от внешнего воздействия влаги.

Нижняя сетка укладывается на пластиковые «стаканы» (можно купить в любом строительном магазине/рынке – стоят копейки). К ней вяжем вертикальные пруты с шагом 1-1,5 метра, затем к ним подвязываем верхнюю сетку. Кстати, верхнюю сетку удобней связать на месте, а не пытаться установить готовую, тем более, если вы работаете без помощников. На крайние пруты сеток крепим пластиковые «звездочки», которые оставят зазор между краем армированного каркаса и опалубки (для защитного слоя).

Важно! Арматуру не свариваем, а именно вяжем при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка (читайте почему арматуру вяжут а не сваривают) Связанная арматура делает каркас более эластичным и гибким, что не позволит разрушить фундамент при неравномерных нагрузках.

Этап 6: Заливка ленточного фундамента

Вот и все, теперь можно приступать к заливке нашего ленточного фундамента. Конечно, лучше всего залить бетон в один прием, но это возможно, как правило, если вы заказываете готовый бетон с завода. Если придется замешивать бетон вручную (а мы будем исходить именно из этого), то справиться в одну заливку будет сложно, хотя и возможно.

Конечно, выражение «вручную» весьма условное, поскольку некоторые достижения механизации нам все же необходимы – без бетономешалки не обойтись. Такая машинка стоит около 10 тысяч рублей, что вполне доступно.

Этапы заливки бетоном ленточного фундамента:

1. Загружаем в бетоносмеситель ингредиенты: цемент М400 (1 часть), песок (2 части) и щебень (2 части). Заливаем водой (примерно 50% от массы цемента), замешиваем.

2. Как только бетонная смесь превратилась в однородную массу, заливаем бетон в опалубку, протыкая бетон прутком и слегка трамбуя его бруском. Это делается для удаления «карманов» с воздухом.

3. После заливки бетона опалубку простукивает молотком по бокам для лучшей усадки бетона. Верх бетона ровняем правилом.

4. Залитый фундамент накрываем мешковиной, если стоит летняя жара – пленкой полиэтиленовой.

Чтобы избежать трещин, бетон смачивается водой несколько раз в день. Через 7-10 дней опалубку можно демонтировать, оставив созревать еще на месяц. Затем ленточный фундамент покрывается слоем гидроизоляции и утепляется (если утеплитель не был заложен в опалубку). Защита от влаги и холода заметно продлит срок службы ленточного фундамента, сохранит его прочность.

Если не успеваете залить бетон за один день, заливка производиться послойно. Каждый слой бетона, толщиной до 20 см равномерно распределяется по всей опалубки, трамбуется бруском. На следующий день процедура повторяется в точности, и так до выхода на заданную отметку.

Внимание! Фундамент, залитый послойно в несколько приемов, требует обязательного утепления и гидроизоляции!

Виды ленточных фундаментов

Перед работами по обустройству основания под дом, разбираются в разновидностях и особенностях конструкции. Это дает возможность правильно и качественно выполнить все необходимые расчеты и работы.

Существует два основных вида ленточного фундамента:

  1. Монолитный;
  2. Cборный.

Первый тип основания сооружают на месте строительства. Вначале подготавливают опалубку, в нее по длине укладывают армированный пояс, а затем заливают бетоном. Железобетонная конструкция замкнутая, с монолитным контуром. Поэтому возможно создать цельный каркас, который подходит и для пучинистого грунта. Такой фундамент достаточно прост в возведении, имеет различную форму, но его масса достаточно большая, что и является недостатком.

Сооружая сборный вид, используют готовые блоки, которыми выкладывают нужную форму и скрепляют цементом. Достоинствами конструкции считают простоту сборки, а недостатком — нецельную структуру и необходимость использования тяжелой строительной техники.

По глубине залегания фундаменты различают:

  • Мелкозаглубленный фундамент. Используют для возведения мелкой постройки из бревен или бруса. Такие конструкции строят и на пучинистом грунте, с условием, что особое внимание уделяют гидроизоляционным и утеплительным работам, а залегание в почву предполагается на глубину от 20 до 70 см. Среди достоинств такого вида фундамента выделяют не нужность в земляных работах и малую стоимость строения. Среди «минусов» — невозможность использования на любом типе грунта (только на крупнообломочном, среднем и крупных песках), и строительстве тяжелых сооружений.
  • Фундамент глубокого залегания. Предполагает обустройство ниже уровня промерзания почвы (от 1,7 до 2,2 м). Такое основание подходит для возведения многоэтажного дома с большим весом. Есть возможность обустройства подвального помещения. А нагрузка от строения распределена на весь устойчивый слой грунта.
  • Незаглубленный тип фундамента. Используют только для вспомогательных или дополнительных построек. Например, при возведении террасы или веранды пристроенной к дому, навеса, гаража или дачной беседки.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Для качественного изготовления такого основания необходимы различные материалы. Но все зависит от вида основания.

Чтобы соорудить сборную конструкцию используют:

  • плиты или бетонные блоки;
  • гидроизоляционные и утепляющие материалы;
  • цементный раствор для заделывания стыков и др.
  • Фундаментные блоки – удобные по размеру, но иногда из-за их массивности без крана не обойтись (надо доставить этот материал на территорию строительства, разгрузить и уложить в траншеи).

Установка блоков в траншею производится с особой точностью

Для монолитного фундамента необходимы следующие материалы:

  • пенополистирол или доски для опалубки;
  • арматура (для пояса и элементов соединения);
  • бетон;
  • гидро- и теплоизоляция и др.

При проектировании ленточного фундамента определяют следующие показатели

  1. Тип почвы на участке и его расчетное сопротивление;
  2. Линейные нагрузки и глубину залегания;
  3. Ширину подошвы и особенности армирования;
  4. Обустройство дренажа.

Многие люде не знают, как залить ленточный фундамент своими руками, так как не обладают определенными навыками в данном деле. В этом случае чтобы не наделать ошибок эту работу лучше доверить специалистам.

Обращаясь к профессионалам вы гарантированно получите качественное и надежное основание под ваш дом

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

  • Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
  • Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
  • На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
  • Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.
Читать еще:  Виды фундаментов: какие бывают фундаменты, применяемые в строительстве дома

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Виды ленточного фундамента

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Виды ленточного фундамента

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

Сборный ленточный фундамент

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Цельнолитой ленточный фундамент

Сборное ленточное основание

Этот вид фундамента устраивается из готовых блоков, предназначенных для строительства малоэтажных зданий. Они отличаются высокой прочностью, благодаря изготовлению в заводских условиях по специальным технологиям, из бетона высокого качества и с соблюдением всех необходимых операций.

На фото ленточного фундамента приведено много примеров укладки фундаментных блоков по периметру сооружений. В самом низу предусмотрены армированные подошвы, на которую устанавливаются прямоугольные блоки, шириной больше, чем толщина запроектированной стены. Их высота возвышается над поверхностью земли, создавая цоколь здания.

С внешней стороны у всех видов фундаментов делают отмостку, чтобы защитить стены от потоков дождя и талого снега. Сборные фундаменты, в силу их большого веса, укладывают с помощью подъемных кранов. Для устройства подвалов они подходят меньше, из-за большого количества швов.

Общая характеристика

Опираясь на нормы ГОСТ, ленточный фундамент – железобетонная плита с длиной от 78-298 см, шириной от 60-320, высотой до 5 см.

  • длительный срок службы;
  • постройка конструкций за короткий срок;
  • можно устанавливать вручную не используя тяжелую технику.

Для определения давления конструкций на основание необходимо определить массу с индексом. Ленточные фундаменты выигрывают по сравнению со свайными и плиточными видами.

Обычная цена погонного метра основания из бетона не превышает 10000 рублей. В эту цифру входят:

  • особенности почвы;
  • площадь подвального этажа;
  • количество материалов для строительства;
  • глубина;
  • основные размеры фундаментной ленты.

На срок службы влияет выбор участка под строительство, учет всех необходимых требований и норм строительства. При соблюдении всех правил сроки можно увеличить на несколько десятков лет.

При покупке материалов необходимо учитывать:

  • кирпичный можно эксплуатировать до 50 лет;
  • сборная конструкция может прослужить до 75 лет;
  • монолитные блоки увеличивают срок службы до 150 лет.

Основные этапы строительного процесса

  1. Расчистка и разметка;
  2. Траншея и подушка;
  3. Опалубка;
  4. Увязка арматуры;
  5. Заливка и уход;

Расчистка и разметка

Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.

  • Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
  • Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
  • Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
  • После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов. Понятно излагаю?

«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».

  • Начинайте рыть с самого низкого угла;
  • Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
  • Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
  • Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;

Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.

  • Песок следует засыпать послойно (каждый слой, ≈ 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
  • Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
  • Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.

Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.

«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».

Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.

Опалубка

Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.

Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…

  • По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
  • «Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
  • Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
  • Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
  • С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
  • Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.

«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».

Увязка арматуры

Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

  • Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
  • Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
  • Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
  • Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.

«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

  • Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
  • Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
  • Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;
  • После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».

Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента. Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.

Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»

Уход после заливки

Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).

Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид. Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.

Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!» Хотя.

Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!

Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector