Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент от «А» до «Я» — инстукция

Что такое ленточный фундамент, вопрос, на который вроде бы ответить несложно, но сформулировать правильно сможет не каждый строитель. Ленточный фундамент – это замкнутый контур, сооружаемый из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под все несущие стены здания.

  • Виды ленточного фундамента
  • Преимущества и недостатки
  • Этапы сооружения ленточного фундамента
    • Разметка
    • Опалубка
    • Армокаркас
    • Расчеты
    • Заливка фундамента
  • Фундамент на склоне
  • Заключение по теме

В зависимости от размеров балок и глубины их заложения в грунт определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на стадии создания проекта рассчитать фундамент по всем показателям.

Что такое фундамент в форме ленты

Перед тем, как рассказать о том, что из себя представляет ленточный фундамент, и особенности его постройки, нужно иметь представление о нем. По общим правилам это конструкция, состоящая из отдельных лент, которые имеют поверхность, и на них располагаются все несущие и иные стены дома или сооружения, поэтому их и называют ленточными. Его проектирование предусматривает следующие особенности:

  • учитывается тип почвы участка (пучинистость, промерзание);
  • уровень грунтовых вод;
  • тяжесть конструкции.

Схема монолитного ленточного фундамента

Состоит ленточный фундамент из нескольких основных частей:

  • основание, которое находится в земле;
  • дренаж ленточного фундамента;
  • лента;
  • поверхность, на которой располагается сам дом.

Он обладает такими положительными качествами, как надежность, долговечность и простота изготовления. Поэтому использование таких оснований получило большое распространение в строительстве.

Ленточный фундамент своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Вентиляция и коммуникации

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Сравнение достоинств и недостатков. Некоторые из них субъективны, а некоторые исключают друг друга в определенных условиях.

Преимущества:

  • простота устройства. Технология заливки ленточного фундамента настолько проста, что его зачастую делают своими руками, обходясь без привлечения специалистов и найма дорогостоящей техники;
  • надежность. Наряду с плитным фундаментом является самым прочным и надежным основанием под любой дом. Ленточный фундамент способен не просто выдержать значительные нагрузки, но и эффективно перераспределять их по основанию;
  • возможность организации подпольного пространства. Обустройство подвала позволяет использовать его как место для хранения заготовок, установки оборудования (отопительного или очистительного), размещения хозяйственных помещений (прачечной, кладовой для хранения сезонного инструмента или вещей, тренажерного зала и т.п.). В случае, если подвал не планируется, грунт под полом остается на месте, что существенно снижает количество земляных работ;
  • минимум ограничений на использование. Практически на любом типе грунта под любое здание может быть использован ленточный фундамент того или иного типа;
  • относительно низкая стоимость. Если сравнивать стоимость плитного и ленточного фундамента, то последний обойдется дешевле. За счет отсутствия необходимости использования техники (как при заливке свайного) и доступных материалов (бетон, кирпич, арматура) он также позволяет снизить расходы;
  • длительный срок службы. Данный показатель зависит от многих факторов, которые будут проанализированы ниже.

Недостатки:

  • невозможность использования на слабых грунтах.
  • армирование бетона также влечет за собой увеличение расходов, как финансовых, так и временных;
  • необходимость привлечения специальной техники. Чтобы сделать блочный ленточный фундамент требуется привлечение крана, а увеличение скорости заливки монолитного фундамента возможно за счет использования бетономешалки. Но в целом, залить фундамент своими руками вполне по силам любому желающему;
  • трудоемкость выполнения работ. Если исключить привлечение техники, то рытье траншеи, сооружение опалубки, вязка арматуры и заливка занимает довольно длительный период времени. Безусловно, его можно сократить за счет дополнительных ресурсов в виде техники и наемных рабочих, но в этом случае возрастет стоимость ленточного фундамента. Хотя при обозначенных условиях, его можно сделать за неделю, а залить за день;
  • значительный объем земляных работ и необходимость вывоза извлеченной почвы;
  • наличие опалубки при заливке монолитного ленточного фундамента увеличивает стоимость и сроки выполнения работы;
  • значительный вес и габариты конструкции влияют на размер ассигнований на строительство. Цена ленточного фундамента может составлять около 30% в структуре расходов на строительство всего дома;
  • необходимость учета значительного числа различных факторов, которые определяют габариты и конфигурацию фундамента, а также расход материала.

При грамотном расчете и точном соблюдении технологии строительства, большинство недостатков легко устраняются.

Плюсы и минусы

Технология устройства ленточного фундамента предполагает создание монолитного основания с помощью бетонного раствора, на котором располагаются стены. Широко используется при возведении под домом подземного гаража, цокольного этажа или подвала. Основным преимуществом является возможность его монтажа практически на любом грунте.

Исключением (как говорилось ранее) можно назвать торфяники и просадочные почвы, неспособные выдержать нагрузку строения.

Среди прочих достоинств выделяются следующие характеристики:

  • грамотно рассчитанный и выполненный мелкозаглубленный ленточный фундамент по своей максимальной нагрузке практически не уступает конструкции, собранной из железобетонных плит;
  • фундаментные работы могут быть выполнены самостоятельно, что существенно экономит средства, затраченные на строительство;
  • широкий выбор различных технологий производства позволяет выбрать определённый вид в зависимости от предпочтений и стоимости;
  • ленточные фундаменты можно легко изолировать от влаги и холода ещё в процессе монтажа.

Бутовый фундамент

Бутовый, блочный или монолитно-ленточный фундамент для дома при правильных расчётах, монтаже и качественном материале способен прослужить длительный срок.

Читать еще:  Фундамент на песчаном грунте

Например, первый и последний – до 150, кирпичный – 30 – 40, а сборный бетонный: 50 – 70 лет.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, есть несколько недостатков. Последние по ряду причин могут стать достаточно нерентабельными:

  1. Технология устройства монолитного ленточного фундамента не подходит для некоторых типов грунтов.
  2. Если размеры планируемой постройки значительны, возникает потребность в большом количестве бетона. Так как заливка должна выполняться в один день, приготовить такое количество смеси не всегда представляется возможным, поэтому возникает необходимость обратиться к услугам специализированных компаний и аренде спецтехники.
  3. Устройство ленточного фундамента – достаточно сложная, трудоёмкая работа, выполнить все действия в одиночку не получится. Подробнее смотрите в этом видео:

Исходя из перечисленных плюсов и минусов ленточного фундамента, принимать решение в выборе типа основания для будущей постройки остаётся за собственником. Если сомнения всё ещё остаются, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Ленточный фундамент допускает последующую постройку на нём различных строений, начиная от деревянного и заканчивая монолитным домом.

Уникальность конструкции заключается в том, что по сравнению с плитным монолитным железобетонным основанием работ для его монтажа нужно гораздо меньше.

Тем более, если для основного материала выбраны не бетонные блоки под фундамент, а монолитная конструкция, появляется возможность произвести все действия самостоятельно.

Всё это характеризует ленточные конструкции как наиболее востребованные виды оснований для строительства небольших коттеджных домов, гаражей и любых других хозяйственных построек.

Где можно, а где нельзя?

Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. «Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства», — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод «лечения» есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7—8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.

Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка «Тургай», поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже «ленточка» может не подойти.

А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

  • Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
  • Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
  • Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
  • Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
  • Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом , баня из бруса , теплица ).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.


Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.




Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

  • шнуры на колышках вдоль каждой стены;
  • схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Читать еще:  Как своими руками утеплить отмостку пеноплексом

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

  • касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
  • выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

  • по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
  • создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
  • в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
  • дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
  • на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
  • по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
  • мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Схема пристенного дренажа фундамента

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:

  • щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
  • капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

  • изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
  • установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
  • отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
  • обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

  • вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
  • отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
  • благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Схема армирования угла ленточного фундамента.

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

  • прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
  • не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
  • продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
  • в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
  • нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:

  • наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
  • перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
  • горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
  • запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
  • обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

  • повреждение – химическое или механическое;
  • высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
  • растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
  • раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Подготовка земельного участка

Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

  1. Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
  2. Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
  3. Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
  4. Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
  5. Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
  6. Выравнивание площадки.

Особенности возведения на неровном участке, уклоне

Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

Как делать разметку?

Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

  1. Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
  2. По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты – 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
  3. На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
  4. Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
  5. Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

Читать еще:  Гидроизоляция погреба

После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

  • для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м – заглубление на 0,4-0,5 м;
  • для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м – заглубление на 0,7-0,8 м;
  • при больших глубинах промерзания – минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

  • ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
  • в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
  • дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
  • через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.

После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

Монтаж опалубки

Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

  1. Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
  2. По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
  3. Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
  4. Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
  5. Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
  6. На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

Армирование

Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

  1. Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
  2. Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
  3. После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

Утепление

Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

  • пенопласта,
  • пенополистирола,
  • пенополиуретана,
  • пенополиэтилена,
  • или маты из минеральной ваты.

В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента:

Этапы

Перед началом работ необходимо определить устройство ленточного фундамента, выполнить его общий чертеж и в разрезе. На чертеже необходимо указать все необходимые размеры. Это даст возможность не только максимально точно соорудить основание, но и произвести расчет необходимого строительного материала.

Существует перечень работ, который определяет, как залить заглубленный ленточный фундамент своими руками. Очередность включает следующие мероприятия, которые выполняются пошагово:

  1. Подготовительные работы и разбивка строительной площадки.
  2. Выполнение земляных работ.
  3. Установка дренажной системы.
  4. Монтаж опалубки и гидроизоляционного материала.
  5. Изготовление и установка арматурной сетки.
  6. Замес бетона и его заливка.
  7. Работы по уходу за бетонном во время набора прочности.
  8. Демонтаж опалубки.

Подготовка

Прежде, чем возводить фундамент под дом своими руками, необходимо провести геологическую разведку почвы, на которой предстоит строительство.

Это выполняется с помощью работников специализированных организаций. Забор грунта можно выполнить своими силами.

Для этого необходимо выполнить скважину на глубину не менее, чем 0.5 метра от предполагаемого основания фундамента.

Анализ грунта должен дать информацию про его тип и глубину прохождения подземных вод. Разметка ленточного фундамента проводится после очистки строительной площадки в соответствии с архитектурным планом. Для этого используется деревянная обноска и бечевка.

Для разметки площадки необходимо:

  1. Убрать лишние предметы, остатки мусора.
  2. На 10 — 15 см снять слой земли на предполагаемом месте установки растяжки.
  3. Провести разметку углов и вбить колья по внешней и внутренней стороне основания.
  4. Натянуть бечевку между угловыми кольями.
  5. Проверить параллельное расположение бечевки между собой и перпендикулярное расположение будущих стен. Уточнить правильность внутренних размеров между стенами.
  6. Подобным образом проводится разбивка фундамента для крыльца или веранды.
  7. Для облегчения работ по выемке земли, по периметру можно насыпать легкий слой сухой извести.

После завершения разметки следует начинать выемку земли.

Земляные работы

Незаглубленный ленточный фундамент оборудуется своими руками без привлечения средств механизации.

При выполнении земляных работ рекомендуется соблюдать некоторые правила:

  1. Если площадка имеет уклон, то выемку почвы лучше начинать с нижнего угла. Это позволит создать горизонтальное основание под фундамент.
  2. Стенки ленты должны быть максимально ровными.
  3. При непредвиденном осыпании грунта нужно установить подпорки из щитов или широких досок.
  4. После выемки почвы на дно ленты необходимо уложить слой песка, толщиной 15 — 20 см. Рекомендуется проводить укладку в три этапа по 5 — 7 см, тщательно смачивая и утрамбовывая каждый слой.
  5. Песчаную подушку необходимо укрыть рубероидной полосой, края которой завернуть вверх на 10 — 15 см. Эти края впоследствии перейдут в боковую гидроизоляцию фундамента.

Качественная гидроизоляция зависит не только от установки рубероида, но и от наличия дренажа.

Дренаж

  1. Снаружи ленты вдоль всего периметра вырыть ров, глубиной 20 — 25 см ниже основания фундамента. Уклон рва должен быть 3 — 5 градуса в сторону общего слива.
  2. В месте общего слива установить водосборник с наружной горловиной.
  3. Дно рва усыпать слоем песка и щебенки мелкой фракции. Слой каждого материала 2 — 4 см.
  4. Щебень застелить геотканью с боковым запасом.
  5. Уложить дренажную трубу, обмотать ее геотканью.
  6. Насыпать слой щебня до дна ленты.

После заливки ленты или установки бетонных блоков выполняется обратная засыпка песком и землей.

Опалубка и гидроизоляция

Можно изготовить опалубку для дома своими руками трех вариантов. Она может быть:

  1. Съемная.
  2. Несъемная.
  3. Комбинированная.

Для изготовления съемной опалубки необходимо:

  1. Из досок сбить щиты или использовать уже готовые.
  2. Установить щиты на дно траншеи. Проверить вертикальность их установки. Монтаж щитов проводится по внешнему и внутреннему краю траншеи. Высота опалубки должна быть на уровне цоколя здания, что составляет от 30 до 40 см.
  3. Внутренние стенки опалубки укрыть рубероидом, внахлест нижнему слою.
  4. Соединить параллельные щиты изнутри с помощью брусков, а снаружи подпереть подпорками. Наружные подпорки необходимы, чтобы давление бетона не раздвинуло щиты. Дополнительно соединение щитов между собой можно укрепить проволокой.
  5. В нужных местах, согласно проекту, вставить трубы под будущие коммуникационные линии.

В несъемной опалубке в качестве щитов используются блоки пенополистерола (пенопласта). Он может быть разной толщины и выполняет функцию утеплителя. Монтаж блоков проводится встык. Такая опалубка способна выдерживать давление жидкого бетона.

В комбинированном способе используются съемные деревянные щиты и теплоизоляционный материал, который прижимается к щитам внутренними распорками. В качестве утеплителя применяется пенопласт или пеноизол, с толщиной листа 20 — 25 см. После заливки и застывания бетона деревянные щиты снимаются, а утеплитель остается.

Арматурная сетка

Арматурная сетка, в зависимости от высоты фундамента может иметь несколько рядов. Для изготовления необходимо учитывать некоторые особенности:

  1. Для основного прута используется арматура, диаметр которой 12 — 14 см. В горизонтальной плоскости пруты соединяются арматурой, диаметр которой 6 — 8 см и шаг установки 40 — 50 см. Для вертикального соединения рядов используется арматура, диаметр которой 8 — 10 см и шаг установки 50 см. В углах шаг установки перемычек не должен превышать 20 см.
  2. Крепление арматуры в перекрестиях проводится вязальным пистолетом без применения сварки. При усадке фундамента сварка может лопнут и жесткость конструкции ослабнет.
  3. В углах запрещено проводить стыковку арматуры. Она сгибается под 90 градусов и с концов идет дальнейшее формирование сетки.
  4. Крепить арматурную сетку нужно в пространстве на подставках. Дистанция от сетки до опалубки должна быть в пределах 3 — 5 см.

После установки арматурной сетки можно заливать бетонный раствор.

Заливка бетона

Рекомендуется проводить заливку бетона в течении одного дня с перерывом между этапами заливки не более 2 часов. Если необходимое количество заказано у производителя, то бетон просто выливается в траншею, трамбуется и оставляется застывать. Если работы проводятся своими силами, то необходимо знать, как правильно залить ленточный фундамент.

Для этого необходимо:

  1. Приготовить цементный раствор. Соотношение цемента, песка и щебенки выбирается, как 1 к 2 к 4 соответственно.
  2. По мере готовности раствор из бетономешалки заливается в траншею ровными слоями и трамбуется.
  3. Процедура повторяется, пока лента не будет залита до нужной высоты.
  4. Заливку рекомендуется проводить в летнее время при средней температуре воздуха +18+22 градуса.

Застывание бетона длиться на протяжении 3 — 4 недель. Незаглубленный ленточный фундамент своими руками изготавливается по такому же принципу.

Уход за ним и демонтаж опалубки

После заливки ленточное основание рекомендуется накрыть плотным материалом и полиэтиленовой пленкой. Это снизит уровень потери влаги, в результате чего раствор будет застывать равномерно. На протяжении 7 — 10 дней после заливки через каждые 3 — 4 часа фундамент нужно поливать водой. Это насытит раствор влагой и обезопасит от появления трещин. Демонтаж опалубки можно проводить после того, как раствор стал прочным не менее, чем на 60 — 65%. По времени это займет 1.5 — 2 недели при хорошей погоде.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector