Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитный фундамент: особенности конструкции и принципы монтажа

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

  • Виды монолитного фундамента
  • Фундамент глубокого залегания
  • Мелкозаглублённый фундамент
  • Плитный фундамент
  • Ленточный фундамент
  • Достоинства и недостатки монолитного фундамента
  • Требования к монолитному фундаменту
  • Материалы для монолитного фундамента
  • Расчет монолитного фундамента под дом
  • Пример расчета плитного фундамента 10х10
  • Как сделать монолитный фундамент для дома
  • Заключение

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитных фундаментов

Существуют различные типы монолитов, их классифицируют по конструкции:

  • Ленточный формируется только под несущими стенами. Достоинства таких оснований – возможность обустройства подвала, погреба, цокольного помещения. Для возведения расходы минимальные. Ленточные фундаменты неустойчиво ведут себя на подвижных, пучинистых грунтах, велик риск деформации бетона, разрушения зданий при сезонных подвижках почвы.
  • Плитный представляет собой сплошной монолит по всей площади нижнего этажа. Это непотопляемый плавающий фундамент, который устойчив на рыхлых почвах и подвижных пластах. Не подходит только для сильно заболоченных участков. Для возведения монолитного основания требуются большие денежные затраты, но зато строение будет базироваться на прочной опоре, плита способна нивелировать неустойчивый грунт.
  • Свайно-ростверковый тип формируется на винтовых сваях или бетонных столбах, установленных ниже уровня промерзания. Опоры принимают на себя избыточную нагрузку, спасают бетон от разрушения.

По степени углубления в землю:

  • Заглубленный делают для домов с подвалами, цокольным этажом, многоэтажных каменных строений. Когда бетон опирается на плотный, не промерзающий зимой слой почвы, получается устойчивая строительная конструкция.
  • Мелкозаглубленный выбирают для легких одноэтажных или полутораэтажных сооружений из бруса, пенобетона. Такой фундамент не рассчитан на большую нагрузку, для него не требуются большие денежные расходы.

В геологических условиях умеренных широт чаще выбирают плитный тип фундаментов, возводят их самостоятельно или с привлечением строительных организаций.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Заключение

Несмотря на то, что привычным и более стандартизированным вариантом монолитных фундаментов являются те, которые конструируются непосредственно на строительной площадке при помощи заливки бетона, разновидности такой опоры дают возможность выбрать более подходящую в каждом случае индивидуально. Каждая из них обладает рядом преимуществ и особенностей, которые могут обеспечить высокий уровень надежности и максимально длительный срок эксплуатации зданию с учетом именно ваших потребностей.

Цельная плита для монолитного фундамента ставится на подушку, высыпанную из песка. Правильный угол будущих опор – 90 градусов. Фундамент монолитный железобетонный крайне нежелательно возводить на участках, которые расположены даже под незначительным уклоном. Надежность постройки в таком случае гарантировать нельзя. Поэтому, если ваш строительный участок имеет небольшой уклон, либо выберите другой тип фундамента для будущего здания, либо закажите несколько машин земли и выровняйте площадку.

Строительство такого фундамента можно условно разделить на несколько несложных этапов:

  • создание песочной подушки;
  • закладывание двух гидроизоляционных линий бетона;
  • опалубка деревянными элементами;
  • армирование сеткой;
  • заливание последнего слоя бетона;
  • уплотнение его.

Закончив все эти работы, нужно остановить на время строительный процесс, чтобы бетон просох полностью и обрел свою прочность. Если вы хотите увидеть собственными глазами, как правильно выполнять каждый этап такого строительства, посмотрите про монолитный фундамент видео, расположенное внизу этой страницы. Не потратив на это много времени, вы увидите тонкости и нюансы этой строительной технологии и определитесь, подходит ли она для вашего строительства.

Читать еще:  Технология возведения плитного фундамента

Толщина монолитного фундамента определяется после того, как вы получите точную информацию о типе грунта под ней. Поскольку для каждого типа почвы есть свой лимит нагрузки, это нужно учитывать при заливании бетонной плиты. Кроме состояния грунта, на параметры плиты влияют особенности будущего здания, а именно:

  • его этажность;
  • его квадратура;
  • наличие в нем балкона или мансарды;
  • из какого материала он будет построен (тяжелого или легкого);
  • вес мебели, бытовой техники и других дополнительных элементов.

Еще один важный фактор, от которого зависит толщина монолитного фундамента – это климат местности, в котором строится дом. Преобладающие погодные условия, скорость и частота ветров и сезонные проявления – все это очень важно учесть, чтобы правильно сделать расчеты. В большинстве случаев, если расчет монолитного фундамента нужен для гаража, небольшой хозяйственной постройки или бани, толщина его плиты составляет десять сантиметров. Для домов, в которых планируется постоянное проживание, нормальной является толщина монолитного фундамента в 25 сантиметров.

Если вам нужна помощь специалиста, чтобы правильно определить толщину монолитной плиты для вашей стройки, обращайтесь к сотрудникам компании «ИнноваСтрой», с которыми можно связаться с помощью нашего сайта. Они часто возводят монолитный фундамент под ключ и отлично знакомы со всеми подводными камнями и нюансами этого процесса.

Опытные архитекторы смогут не только просчитать необходимую толщину плиты для тех условий, в которых находится ваш строительный участок, но и посоветуют, как это правильно сделать. Если же вы не уверены в своих силах и желаете сэкономить время, всегда можно доверить монтаж фундамента для своего дома нашим специалистам. Они идеально выполнят поставленную задачу и гарантируют долговечность и прочность результата своего труда.

Типы монолитных фундаментов: виды и их особенности

Как и говорилось выше, с помощью бетона по методу монолитного литья можно возвести практически любой тип фундамента, известный современному человеку. Некоторые из них применяются довольно часто, а другие редко. Ознакомимся подробнее с наиболее распространенными разновидностями монолитных фундаментов.

    Ленточный монолитный фундамент. Это, пожалуй, самый распространенный тип монолитного фундамента. Его отличительная особенность заключается в том, что бетонное основание дома заливается только под его несущими стенами. Среди его преимуществ можно выделить экономичность, возможность создания цокольного этажа или подвального помещения и, естественно, высокие технические характеристики. Среди недостатков можно отметить тот факт, что возвести такой фундамент можно далеко не на каждом типе грунта – для сильно подверженных сезонным подвижкам грунтов он не подойдет.

Монолитный ленточный фундамент фото

Столбчатый монолитный фундамент фото

Как видите, говорить о том, какой тип монолитного фундамента лучше, а какой хуже, как минимум будет неправильно – каждая из его разновидностей просто имеет различное назначение и используется согласно своим характеристикам.

Заключение

Теперь понятно, что такое монолитный фундамент. Как видите, для его сооружения необходимы определенные знания и навыки проведения строительных работ. Учитывая все особенности, вы достигнете успеха, даже если все работы будете выполнять собственными силами.

Кстати, опытные строители рекомендуют под небольшие объекты заливать монолитные плиты на сваях, чтобы сэкономить время и финансовые средства. Кроме того, для придания фундаментной основе устойчивости, заливаются ребристые монолитные плиты. Расположенные на ребрах жесткости основания могут нормально «работать» под воздействием нагрузочных усилий, создаваемых объектом и почвой.

Устройство монолитного фундамента

После окончания работ по закладке такого типа основания здания, всю площадь под сооружением будет занимать однородная конструкция. Эти особенности конструкции монолитного фундамента нужно учитывать еще на стадии проектирования, потому что после окончания строительства устройство под зданием, например, подвала будет сопряжено с большими трудностями.

Работа по устройству монолитного фундамента является довольно простой, хотя и кропотливой и трудоемкой, задачей.

Расчет толщины и площади фундамента

При этом учитывается:

  • тип грунта, на котором ведется строительство;
  • вес всех стройматериалов, необходимых для возведения дома;
  • климатические особенности и сезонные изменения погоды (температурный режим, ветровые нагрузки на строение, осадки, скорость таяния снегов и прочее);

В общем виде можно дать совет: для обычных хозяйственных построек и гаражей чаще всего бывает достаточной закладка фундаментных плит толщиной в 10 см, а для одноэтажных жилых домов – в 25 см.

Земляные и подготовительные работы

  • вырывается котлован, размеры которого должны быть на 0.5 метра больше, чем длина и ширина будущего здания;
  • дно котлована выравнивается и котловану придается вид строгого прямоугольника;
  • производится засыпка, заливка водой и утрамбовка подушки из песка и гравия;
  • проводится расчет и подводка коммуникаций (канализация, водо- и газопроводы), так как после закладки железобетонной плиты их подвести к зданию будет довольно трудно.
Читать еще:  Как правильно армировать ленточный фундамент

Устройство гидроизоляции

  • гидроизоляционные листы кладут внахлест и в два слоя;
  • желательно перед покрытием гидроизоляционными листами дно котлована залить тонким слоем бетона;
  • также проводится гидроизоляция боковин с использованием битумных мостиков;
  • создается бетонная отмостка во избежание затекания дождевой и талой воды под тело фундамента.

Не приятными особенностями, как бетона, так и железобетона является то, что они обладают высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Поэтому желательно в бетонный раствор дополнительно вносить тепло- и гидроизолирующие добавки.

На видео ниже описан весь процесс:

Устройство опалубки

  • для опалубки используются доски от 2 см толщиной и больше; они закрепляются на опорных столбах, забитых в грунт по периметру котлована;
  • проверяются углы прямоугольника и длины диагоналей, чтобы прямоугольник будущей бетонной плиты был правильным.

На этой стадии закладки необходимо определиться – из чего будет состоять монолитная конструкция основания здания:

  • из сплошного железобетона;
  • из сплошного бетона; или
  • из стандартных, изготовленных промышленностью плит?

В первом случае необходимо произвести устройство армировочной сетки будущей плиты основания здания прутами диаметром 12 – 16 мм. (При строительстве промышленных и многоэтажных сооружений используется и более мощная арматура). В местах пересечения пруты соединяются специальными хомутами или свариваются.

Металл не должен соприкасаться с гидроизолирующими листами. Под арматурную сетку нужно подкладывать специальные или самодельные резиновые пятаки.

Заливка бетоном котлована плиты сооружения

Работы по заливке бетона необходимо проводить при положительной температуре воздуха.

Полное затвердение монолитной конструкции толщиной 25 см происходит за 25–28 дней, а на 80% – за 10–11 дней. Если устанавливается чрезмерно сухая и жаркая погода, то желательно проводить дополнительное увлажнение поверхности бетонной смеси, чтобы ее поверхность при интенсивном испарении влаги не растрескивалась.

Монолитный фундамент своими руками, технология

Алгоритм строительства фундаментов ленточного, плитного и столбчатого типа приведен в предыдущих разделах статьи. Мы же рассмотрим критические ошибки на основных этапах монтажа монолитных оснований, допускать которые недопустимо.

  • Разметка фундамента перед работами;

Разметка фундамента выполняется посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур, определяющий контуры основания. Щиты нужно выносить за пределы фундамента на 1.5-2 метра, чтобы на углы основания указывали точки пересечения бечевки.

Крайне важно проверять правильность прямых углов разметки, как по внутренним, так и по внешним поясам фундамента. Делается это по правилу египетского треугольника — в угловой части основания от точки пересечения шнура отступается 3 и 4 м. и делаются соответствующие пометки (на бечевке крепятся кусочки изоленты). Вымеряется расстояние между отметками, если прямой угол правильный, длина диагонали должна составить 5 м.

  • Монтаж опалубки и уплотняющей подушки.

На дне траншеи либо котлована нужно формировать уплотняющую подсыпку из песка и гравия. Гравий идет первым слоем, песок — вторым, толщина обеих слоев одинакова (по 10, 15 либо 20 см). Засыпку нужно тщательно уплотнить виброплитой либо ручной трамбовкой.

При монтаже опалубку нужно укреплять боковыми раскосами и поперечными перемычками, соединяющими боковые щиты по верхнему контуру, чтобы не допустить деформацию формы под весом бетона.

  • Армирование.

Типичная ошибка при армировании монолитных фундаментов — неправильная стыковка углов каркаса, на которые в процессе эксплуатации основания приходятся основные нагрузки.

  • Заливка и выдержка бетона.

При бетонировании фундамента подавать бетон в опалубку нужно посредством желобов, поскольку при падении с высоты свыше 1 м. смесь расслаивается и теряет плотность. После заливки опалубки необходимо проштыковать бетон арматурным прутком, чтобы удалить из него образовавшиеся полости воздуха.

Где следует применять такой тип фундамента?

Монолитная железобетонная плита в последние годы все чаще стала задействоваться застройщиками при возведении фундаментных конструкций под жилые дома и строения хозяйственного и промышленного назначения. Такой выбор обусловлен тем, что в процессе проведения строительно-монтажных работ создается фундаментная основа из бетона, которая для улучшения несущих характеристик армируется. В результате по всему периметру будущего здания образуется монолитная железобетонная плита.

Применение железобетонных фундаментов целесообразно на тех участках, на которых присутствуют сыпучие грунты, нестабильные, пучинистые почвы либо глина, промерзающая на большую глубину. Обязательным условием, которое должны соблюдать застройщики планирующие устройство такого фундамента, является создание подушки из щебня и песка. С ее помощью в процессе эксплуатации здания будет равномерно распределяться нагрузка на грунт, благодаря чему улучшается его несущие способности и максимально повысится уровень устойчивости и надежности.

Целесообразнее всего применять такой тип несущей конструкции на таких участках:

  • в районах, в которых наблюдается сильно подвижное основание грунта;
  • на участках, которые сильно подвержены сезонным подтоплениям из-за близкого расположения грунтовых вод;
  • на местности, на которой наблюдается слабая почва;
  • на участках, особенностью которых является неравномерное сжатие грунта.
Читать еще:  Какой фундамент лучше: рекомендации профессионала

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

  • марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
  • подвижность П3;
  • коэффициент водостойкости W8 и более;
  • класс морозоустойчивости F

Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector