Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать двухскатную крышу своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Инструкция по монтажу двухскатной крыши

Д вухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

  • Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о , чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
  • Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о , который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Читать еще:  Ремонтные работы в дачном доме и на участке своими руками

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

  1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

Как правильно выставить стропильную систему
Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  • Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  • Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  • Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
  • Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

    Что нужно знать о двускатной кровле

    Повсеместно распространены 3 типа кровельных систем:

    Отличительная характеристика двускатных кровель – это стропила, разнесённые на одинаковое расстояние друг от друга. Для устойчивости стропила связаны между собой поперечными элементами обрешетки.

    В этой конструкции между висячими или наслонными стропилами образуется чердачное пространство, которое можно использовать как мансарду или как дополнительное хозяйственное помещение.

    Спереди и сзади скатов расположены фронтоны, связанные с фасадом здания. Фронтоны делаются глухими или оснащаются остеклением и вентиляцией.

    Если мансардная крыша устраивается под ломаными скатами, в помещении больше пространства, чем под симметричной кровлей

    В соответствии с конструктивными особенностями, двускатные крыши подразделяются на симметричные, несимметричные и ломанные.

    Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель

    На схеме показаны часто используемые варианты кровельных систем. Их всех объединяет то, что механическая нагрузка от стропильной системы передаётся на мауэрлат и уже через него на несущую стену.

    Если строительство двухскатной крыши ведётся на небольших объектах, таких как гараж, времянка, сарай и т. п., затяжки можно устанавливать не на мауэрлат, а через армирующий пояс — на стены.

    Чтобы в инструкции сборки стропильной системы все было понятно, ознакомьтесь с перечнем конструктивных элементов и с их назначением.

    Принимает на себя вес стропильной системы и передает нагрузку на несущие стены.

    Что учесть при расчете кровли

    В соответствии со СНиП 2.01.07-85, стропильные системы для малоэтажных домов рассчитываются с учётом следующих нагрузок:

    • Вес стропильной системы;
    • Вес теплоизоляционных материалов (если рассчитывается теплая кровля);
    • Вес кровельного покрытия;
    • Нагрузка ветра;
    • Нагрузка снега.

    По карте снеговой нагрузки можно определить, насколько прочной должна быть крыша

    Самые важные параметры для расчета стропильной системы — это снеговая и ветровая нагрузка. Если суммарный вес кровли можно контролировать путем подбора кровельных материалов, то к нагрузкам ветра и снега приходится приспосабливаться.

    Измерить наклон кровельных скатов можно вот таким прибором — строительным угломером

    Большое скопление снега на скатах приводит к поломке или обрушению кровли. Чтобы компенсировать нагрузку снега, подбирается правильный угол наклона стропил. Но слишком большой наклон — это причина срыва кровельного покрытия при сильном ветре.

    На схеме показано, какой именно угол должен учитываться при проектировании кровли. Измеряется он строительным угломером.

    Оптимальный угол наклона двухскатной кровли с учетом снеговой и ветровой нагрузки составляет 30-45°. С увеличением наклона мы получим более интенсивное схождение снега, но при этом возрастет ветровая нагрузка.

    Читать еще:  Как поднять крышу дома своими руками

    Выбор угла наклона ската также зависит от площади перекрытия и от желаемых габаритов чердачного помещения. Чем больше площадь чердачного перекрытия, тем больше угол наклона крыши. Соотношение этих параметров показано в таблице.

    Суммарная площадь кровли, м²Площадь помещения, м², при высоте потолка 2 мВысота конька в метрахУгол уклона кровли
    1.7320°
    4.650.932.2225°
    12.952.592.7530°
    18.953.793.3335°
    23.754.753.9940°
    27.555.514.7545°
    30.756.155.6750°

    Если планируется устройство мансарды, можно применить ломаную крышу. Ломаная двускатная крыша с мансардой обеспечивает интенсивное схождение снега даже при небольшом наклоне ската

    Строительство крыши на доме из газобетонных блоков

    Шаг 1: подготавливаем стройматериалы

    Давайте выясним, как сделать двухскатную крышу на примере следующей инструкции.

    Из пиломатериалов потребуются:

    • Доски 200×50 мм — для стропил;
    • Доски 150×25 мм — для обрешётки;
    • Бруски 50×40 мм — для контробрешётки.

    До того как построить стропильную систему, заготовленные пиломатериалы обрабатываем антисептическими пропитками. Делаем это заранее, потому что обработать уже готовую конструкцию будет непросто.

    Чтобы просто и быстро нанести пропитку, можно использовать велюровый валик

    Если цена специальных антисептических пропиток превышает запланированный бюджет, можно использовать отработанное моторное масло. Отработка на поверхности пиломатериалов создает гидрофобный слой, который не даст доскам гнить.

    Шаг 2: устанавливаем мауэрлат

    ИллюстрацияОписание этапа
    Выравнивание несущей стены. Торец стены, по которой будем укладывать мауэрлат, неидеально ровный. Поэтому выравниваем поверхность цементно-песчаным раствором или кладочным клеем.
    Укладка гидроизоляции. Поверх высохшего раствора стелим полосу рубероида. Так мы исключим прямой контакт дерева и бетона.

    Шаг 3: устанавливаем лежень

    Этот этап выполняется аналогично укладке мауэрлата, а потому используем те же строительные материалы, и те же анкеры. Но есть отличие — если в качестве мауэрлата использовалась одна продольная доска, то в качестве лежня будем применять две доски, уложенные друг на друга.

    Для того чтобы выравнивающий слой не потрескался, рекомендую на время высыхания прикрыть его полиэтиленовой пленкой

    Чтобы лежень встал на торец стены максимально ровно, полосы рубероида выстилаются не в нахлест, а встык

    Шаг 4: кладем фронтон

    Фронтон можно закладывать и после сборки стропил. Но лучше выложить блоки заранее, так как готовые стропила будут мешать кладочным работам.

    Поднимая каждый новый ряд фронтона, обязательно проверяйте вертикальность блоков уровнем

    Кладка фронтона из газобетонных блоков выполняется со смещением последующего ряда относительно предыдущего. Для высокого качества кладки применяем только специальный клей.

    Чтобы фронтон был ровным, после укладки каждого нового ряда, проверяем правильность монтажа в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны

    ИллюстрацияОписание этапа
    Делаем разметку лежня. В соответствии с проектом кровельной системы, размечаем на лежне расположение стропильных ног.

    Стойки делаем из доски 200×50 мм и крепим к лежню Г-образными метизами и саморезами.

    Шаг 6: установка стропил

    ИллюстрацияОписание этапа
    Переносим доски к месту монтажа. Рассчитываем необходимое количество досок и, одну за другой, поднимаем их наверх.

    После того как стропила собраны, заканчиваем работу с фронтонами. На этом этапе сделаем и установим доборные элементы, чтобы придать кладке готовый вид.

    Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами

    Чтобы крыша была более устойчивой, установим усиливающие элементы — раскосы и затяжки. Усиливающие элементы сделаем из доски 200×50 мм и закрепим на смежные стропильные ноги, проходя через стойку.

    Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил

    ИллюстрацияОписание этапа
    Разметка свесов. Оптимальная длина свесов стропил составляет 50-60 см. Отмеряем эту длину по нижней части свеса от стены.

    К сделанной метке прикладываем уровень и по нему чертим вертикальную линию.

    Шаг 9: монтаж кровельного пирога

    ИллюстрацияОписание этапа
    Монтаж лобовой и карнизной доски. В передней части свеса, в специально сделанные вырезы укладываем доски 100×25 мм.

    Монтаж мауэрлата

    Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

    Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

    Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

    Конструкция двускатной крыши

    Вариант с двумя наклонёнными поверхностями представляет собой самую простую конфигурацию, применяемую для возведения каркаса. Опираться он может на внешние стены и на центральную (если она есть). В первом случае свод образует мансардное помещение, которое легко задействовать для расширения полезной площади.

    Жесткость двускатному типу придают треугольные секции, получаемые при сборке стропильного узла. В него входят:

    1. Мауэрлат — основа, укладываемая на внешние стены. Как правило, его изготавливают из деревянных брусков большого сечения. Их неподвижно закрепляют анкерными болтами. На мауэрлат крепят стропила и он переносит массу перекрытия на стены домостроения.
    2. Лежень используют при возведении перекрытия большой площади. Это брус наподобие мауэрлата, который размещают на внутренних стенах. В него упирают подкосы и стойки для придания жёсткости.
    3. Подкосы. Небольшие по длине бруски, устанавливаемые под наклоном. Они формируют треугольники, которые обеспечивают узлам перекрытия устойчивость и повышают жёсткость.
    4. Стойки. Эти элементы размещают вертикально. Они принимают вес перекрытия, равномерно распределяя усилия на опорные поверхности.
    5. Затяжки. Горизонтальные балки, соединяющие стропила. Служат для усиления каркаса и снижают распирающие нагрузки, действующие на основание.
    6. Стропила. Брусья, состыкованные под углом друг с другом и формирующие скат. При значительной длине элементы составляют из нескольких единиц, формируя жёсткую балку. Количество таких ферм и шаг между ними зависят от длины дома. Обычно промежутки между балками делают от 0,6 до 1,2 м. Расстояние зависит от общего веса перекрытия, ветровой и снеговой нагрузки.
    7. Конёк. Элемент располагают в точке пересечения скатов. Для обеспечения жёсткости опирают его на вертикальные опоры. По краям к нему прибивают края стропил. Если площадь небольшая, допускается использование досок вместо цельного бруска. Их прибивают вверху ската с двух сторон.

    Двускатный вид кровли предполагает монтаж обрешетки из пиломатериалов, которые прибивают параллельно коньку. В зависимости от выбранного сортамента возможна сплошная сборка либо с зазорами.

    Элементы входящие в каркас крыши

    Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

    Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

    Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

    Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

    Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

    1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
    2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
    3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
    4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
    5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
    6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
    7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

    Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

    • Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

    Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

    Что такое стропильная ферма

    Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

    Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

    Важно понимать, что крыша дома — это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

    В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.

    Двускатная крыша дома своими руками — варианты конструкций

    Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных элементов.

    Видео: основные элементы стропильной системы крыши

    Висячая стропильная конструкция крыши

    Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

    Основные схемы висячей стропильной конструкции

    Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованы как балки перекрытия строения.

    Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

    Крепление стропил и затяжек к мауэрлату

    Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

    • На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
    • Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
    • Далее на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
    • Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
    • Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными пластинами.
    • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также с помощью болтов — этот способ называется креплением внахлест.

    Способы крепления пары стропил между собой

    • Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
    • Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

    Паз на стропиле для стыковки с мауэрлатом

    • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
    • После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
    • От одной пары к другой поверху натягивается шнур — он и станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные стропильные пары.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

    А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

    • После того как стропила будут установлены, их скрепляют между собой коньковым брусом, который устанавливают снизу.

    Коньковый брус, соединяющий стропила

    • Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
    • Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки перекрытия.

    Для усиления конструкции могут применяться и другие элементы

    • Для жесткости конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.
    • После того как стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.

    Видео: монтаж висячей стропильной системы

    Наслонная конструкция двускатной крыши

    В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет наслонная стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее служит конек. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

    Принципиальная схема наслонной конструкции стропильной системы

    Безраспорная наслонная система может монтироваться различными способами:

    Металлические накладки для скрепления стропил

    • В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

    Крепление стропил встык с двух сторон к коньковой доске

    • Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату — способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

    Соединение стропил с помощью жестких деревянных накладок

    • Третий вариант жесткого крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

    Подвижное соединение стропил с мауэрлатом

    Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

    Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной стропильной системы.

    Распорную систему при устройстве наслонной конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

    Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной — она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

    Когда стропильная система будет установлена, на нее можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector