Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно сделать полы в деревянном доме своими руками

Как сделать пол в деревянном доме своими руками

А чтобы добиться абсолютного сочетания, лучше использовать однородный тип древесины. Впрочем, это условие не является обязательным. В современных домах можно добиться гармонии интерьера, выполнив устройство пола в деревянном доме из бетона, по которому впоследствии можно уложить паркет или ламинат.

Далее приводятся описание последовательности действий, выбор материала и практические советы относительно того, как сделать пол в деревянном доме.

Обустройство бетонных полов в деревянном доме по грунту: технология работ

При устройстве пола по грунту ждет большой объем земельных работ, а также придется выдерживать технические перерывы. Самый большой — для вызревания бетона/раствора в стяжке пола. Только это требует 28 дней при плюсовой температуре, а есть еще масса другой работы, которая тоже требует времени. Вот как сделать пол в деревянном доме по грунту:

  • вынуть грунт;
  • уплотнить и выровнять основание;
  • сделать обратную засыпку с послойной трамбовкой;
  • насыпать песок и щебень — снова-таки с послойной трамбовкой;

Устройство бетонного пола по грунту

  • залить бетонную подготовку, выждать пока наберет прочность;
  • уложить гидроизоляцию;
  • залить защитную стяжку, подождать пока наберет прочность (этот шаг не обязательный, но при высоком уровне грунтовых вод, гарантирует целостность гидроизоляции, что очень важно);
  • уложить утеплитель;
  • связать армирующую сетку;
  • залить бетонную плиту;

    Залить бетонный пол в деревянном доме — хороший выбор под любой тип покрытия

  • выждать пока бетон высохнет (28 суток);
  • можно выравнивать стяжку под напольное покрытие.
  • Как видите, процесс непростой и длительный. Если делать все без особых задержек, за строительный сезон — с конца весны до начала осени, можно успеть. Быстрее вряд ли. Разве что использовать добавки в бетон/раствор, которые ускорят его созревание. Возможный вариант, но увеличивает стоимость. Это только один из вариантов того, как сделать бетонный пол. Есть еще вариант со стяжкой, залитой на основание, уложенное на лаги.

    Конструкция и древесина

    Для примера рассматривается система укладки деревянных полов в частном доме, расположенных на первом этаже. Для данной ситуации покрытие укладывается на грунт и состоит из следующих элементов:

    • лаги (перерубы);
    • черновые полы;
    • гидроизоляция;
    • теплоизоляция;
    • чистовые полы;
    • финишное напольное покрытие.

    Располагается конструкция на опорных столбах или балках, изготовленных из цементного раствора или кирпича. Под полом располагается подпол, в котором можно поместить коммуникации, а также использовать это свободное пространство для хранения консервации, овощей или других ненужных вещей.

    Если о подполье продумано заранее, и фундамент при его монтаже был хорошо утеплён, допускается обустройство полноценного цокольного этажа.

    Данный способ монтажа пола считается наиболее распространённым, так как благодаря подполу, пространство хорошо проветривается, древесина всегда сухая, а на первом этаже создаётся оптимальный микроклимат. Монтаж деревянного пола непосредственно на грунте допускается выполнять только в том случае, когда был учтён уровень прохождения грунтовых вод.

    Несоблюдение этих требований может привести к образованию в подполе плесени и грибка. Гидроизоляции при этом, нужно уделить особое внимание.

    Пирог пола в деревянном доме

    Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

    Черновой пол – что это?

    Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

    Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

    Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

    Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

    Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

    Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

    Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

    Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

    А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

    Утепление пола – зачем это нужно?

    Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

    Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

    У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

      минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

    керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

    эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
  • Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

    Чистовой пол и его виды

    В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

      шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

    ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

    плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

    Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

    Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

    В доме из дерева, как правило, обустраивают деревянные полы. Лучше если под деревянный пол будет залит сплошной фундамент. Это не только поможет быстрее и легче постелить полы в деревянном доме своими руками, но и сделает их более теплыми.

    Деревянные полы красивые, теплые и экологичски чистые

    В случае если нет времени или возможности для постройки монолитного фундамента, опытные мастера рекомендуют использовать методы монтажа фундамента на балках:

    • С опорными столбами. В итоге получится столбчатый фундамент, на который кладут балки. Расстояние между столбами от 70 см до 1 метра. Сверху на столбы укладываются куски рубероида и уже на них балки. Со стенами балки не связаны.

    На столбики фундамента кладут слой гидроизоляции, а балки обрабатывают отработанным машинным маслом

    Следует учесть! Балки должны полностью опираться на столбы.

    • С опорой на стены. Балки заводят на этапе строительства в стены. В этом случае ширина пролета между балками составляет около 4 м.

    Фундамент обязательно нужно гидроизолировать. Для этой цели используют рубероид или любые специальные битумные мастики. Этот шаг защитит всю конструкцию дома и в том числе пол от гниения.

    Деревянные полы бывают одинарные и двойные.

    Одинарные полы чаще всего делают в сараях и других подсобных нежилых помещениях. Такие полы холодные и могут использоваться только для временного летнего жилья, например, для дачного домика.

    Одинарные полы могут быть как на лагах, так и без них. Если для пола используется доска толщиной меньше 40 мм или расстояние между балками большое, то предварительная укладка лаг обязательна.

    Устройство деревянного пола

    Двойные полы представляют собой «пирог» из двух конструкций – чернового и чистового пола. Чтобы смонтировать черновой пол в деревянном доме берут любые второсортные доски шириной от 15 до 50 см.

    Для этой цели подойдет горбыль, не обрезная доска или другой пиломатериал, который обязательно обрабатывается антисептиками и крепится к обратной стороне балок. Часто для обработки досок чернового пола используют отработанное машинное масло.

    Черновой пол является не только поднастилом для утеплителя, но и служит дополнительным каркасом жесткости. Для вентиляции чернового пола в стыковых углах дома просверливают несколько отверстий диаметром 50–60 мм. Снаружи такие вентиляционные отверстия закрываются декоративными решетками.

    На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции берут толстую полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамент или специальный мембранный нетканый материал.

    На черновой пол укладывают слой гидроизоляции, а сверху на него утеплитель

    Следующим слоем будет любой утеплитель. Раньше в качестве утеплителя укладывали сухую листву, солому, опилки или другой подручный материал. В наши дни часто в качестве утеплителя все так же часто применяют керамзит, который идеально подходит для этой цели.

    Керамзит – это легкий и экологически чистый материал. Можно также для утепления пола использовать минеральную или каменную вату, пенополистирол или пенопласт. Специалисты советуют применять для утепления каменную вату, которая легкая, не гниет, не слеживается и обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.

    Слой утеплителя сверху накрывают пароизоляционным мембранным материалом и уже после этого укладывают чистовое покрытие. Чистовой пол в деревянном доме набирают из шпунтованной доски. Если в дальнейшем пол предполагается покрывать линолеумом или ламинатом, то лучше на этом этапе работы смонтировать по лагам не доски, а ДСП или другой листовой материал.

    Важно! При монтаже двойных полов между утеплителем и чистовым полом предусматривают технический зазор 2–5 см, который позволит циркулировать воздуху в подполье и тем самым убережет его от конденсата и разрушения.

    Лаги в деревянном доме при любом типе полов представляют собой бруски сечением 60х120мм или 80х150 мм. Перед укладкой лаги обрабатываются отработанным машинным маслом или другими специальными составами, которые помогут защитить дерево от гниения, плесени и поражения жучками.

    Лаги в деревянном доме

    Основные правила монтажа лаг

    При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

    • перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
    • все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
    • как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
    • регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

    Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

  • ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;
  • доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;
  • чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.
  • В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

    Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

    Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Выбор дерева для пола

    Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

    Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

    Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

    Сделать это можно следуя несложным правилам:

    1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
    2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
    3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
    4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
    5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

    Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

    Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

    Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

    Варианты укладки

    Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.

    В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.

    Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.

    В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.

    Бетонная стяжка

    Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.

    Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.

    Важно! Закупая пиломатериал, лучше делать запас в 15–20% от составленной сметы. Доски наверняка придётся пилить и обрезать, поэтому подгадать и подогнать вряд ли получится.

    При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса. Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.

    Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.

    Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.

    Фанера

    Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.

    Важно! Фанерное основание обустраивается в помещениях с нормальным уровнем влажности. Сырость постепенно разрушает фанеру, и это правило актуально даже в отношении влагостойких сортов.

    Новый пол, как монолит – не сквозит и не скрипит

    Фантазируя на тему нового пола в доме, хозяева рассматривают уже готовый вариант – красивый паркет, прочный ламинат или дорогой линолеум. Но до укладки финишного покрытия предстоит большой подготовительный процесс. Для пола нужно правильно сконструировать теплое и прочное основание.

    Воздушные пазухи

    Надо учесть, что расстояние от грунтового основания до, собственно, пола должно составлять около метра. Зависит оно от количества коммуникаций, которые планируется заложить под домом (рис. 1). Еще до монтажа верхней части пола нужно позаботиться об его утеплении. Дерево – особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры, дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент, нужно создать воздушные пазухи. Тогда воздух будет поступать в подпол и свободно там циркулировать. Далее следует подшивка отдельных подпольных конструкций. Каркас пола состоит из несущих балок, к которым основательно крепятся лаги. Стандартное расстояние между основными балками составляет около 2,5 м. Расстояние же между лагами может варьироваться. Здесь должна учитываться общая площадь пола и планируемая на него нагрузка. До начала работ на грунте нужно убрать мусор органического происхождения, потому что попасть в подпол после монтажа будет достаточно проблематично.

    Рисунок 1 — Монтаж пола в деревянном доме

    Крепление лаг

    Рисунок 2 — Крепление лаг

    Лаги принято делать из теса размером 50х250х2500 мм. Крепить их к брусу лучше металлическим «башмачком». Это изделие внешне действительно напоминает башмак, только с полым носом, в который и вставляется сама доска (рис. 2). «Башмачки» очень прочно фиксируют лагу и исключают появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны брусовой стены, повторяя установку досок через шестьдесят сантиметров. Независимо от расстояния, оставшегося у противоположной стены помещения, последнюю лагу нужно обязательно зафиксировать на конце несущего бруса. Когда установка лаг проведена по всей площади дома, можно приступать к подшивке кармана для утеплителя.

    Подшивка утепляющего «кармана»

    Ячейка, в которую будет настилаться утеплитель, образуется двумя лагами и двумя несущими брусьями. Площадь получается достаточно большая. Чтобы настил не проваливался, ячейку нужно подшить, то есть сделать дно «кармана». Подшивка делается не вплотную, а рядами, чтобы в итоге получилась решетка. Самая подходящая ширина доски для подшивки – 20 см. Она обеспечит достаточный упор для листов утеплителя. Материал этот не очень тяжелый, но при использовании узкой доски все же может провалиться. Решетка делается в ширину доски, то есть каждую следующую доску нужно пришивать, отступив 20 см (рис. 3).

    Рисунок 3 — Подшивка утепляющего кармана

    Гидроизоляция нижняя

    Сырости в подполе избежать не получится, как ни старайся. Со временем дерево все равно начнет отгнивать. Следовательно, крепление доски должно быть проведено основательно, чтобы избежать ее просадки. Гвозди для этого подходят меньше всего. Лучше использовать саморезы и шайбы, чтобы площадь соприкосновения с подшивочной доской была больше. Следующий этап – гидроизоляция. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом можно застилать внутреннюю часть кармана. Влага не должна проникать со стороны земли, поэтому изоляционный материал нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно монтажным степлером, используя небольшие скобы. Когда карман заизолирован, все стыки нужно проклеить канцелярским скотчем. Это получится легко, если материал будет уложен внахлест. Когда «карманы» готовы, наступает процесс их утепления.

    Утепление

    Чаще всего для утепления пола используется минеральная вата, имеющая стандартные размеры, в нашем случае 60х120 см. Этот размер стоит учитывать при монтаже лаг (рис. 4). Прежде чем распаковать первый рулон утеплителя, нужно подумать о рабочем комфорте. Минеральная вата при попадании на кожу часто вызывает раздражение, ее частицы попадают в дыхательные пути. Желательно использовать защиту для открытых частей тела: легкие респираторы, головные уборы, строительные перчатки. Для удобства работы с тюками понадобится канцелярский нож. Высота «кармана» составляет около 25 см. Это углубление нужно закрыть полностью. Лучше использовать утеплитель толщиной 5 см, укладывая его в 5 слоев. Начинать укладку утеплителя в карман можно с любой стороны. Плиты нужно придвигать максимально плотно. Пустоты, образующиеся случайно, легко заполнятся небольшими кусками, отрезанными от нового листа утеплителя. Если материал слишком плотный и канцелярским ножом справиться не получается, то можно взять ножовку по дереву. Инструмент при работе с минеральной ватой сильно тупится, поэтому лучше при себе иметь запасные лезвия или полотна. Второй слой утеплителя укладывается с противоположной стороны. Такой двусторонний расклад скроет ненужные щели и защитит впоследствии от сквозняков. Укладка третьего слоя начинается со стороны первого, но первый лист ваты укладывается не полностью. Его нужно распилить пополам, чтобы максимально перекрыть все щели.

    Рисунок 4 — Раскладка плит утеплителя

    ВАЖНО! После укладки первого слоя нужно проверить, насколько плотно утеплитель прилегает к лагам. Если остались небольшие зазоры и щели, их нужно законопатить. Отрезанные от нового листа небольшие полоски помогут заполнить нужные места. Так нужно проверять каждый слой. Поверхность последнего листа утеплителя, заполнившего «карман», должна совпадать с верхней плоскостью лаги. Небольшой перепад допустим, если утеплитель выше лаги на 1-2 см. Минвата – податливый материал, ее можно немного придавить. Но если утеплитель выступает над лагой больше 2 см, его придется прижимать с большей нагрузкой, что увеличит давление на подшивку. Этого следует избегать.

    Гидроизоляция верхняя

    Теперь нужно обезопасить утеплитель от влажности со стороны комнаты (рис. 5). Здесь пароизоляция выстилается перфорацией в сторону помещения, а не в сторону грунта. Верхнюю часть изоляционного материала крепить намного проще. Лаги уже укутаны. Достаточно раскатать гидроизоляционный материал по поверхности пола и пристрелять его по лагам строительным степлером. Стыки опять нужно проклеить скотчем.

    Рисунок 5 — Верхняя гидроизоляция пола

    Настил доски

    Близимся к завершению. Как бы хорошо ни была высушена доска для напольного покрытия, она имеет свойство деформироваться. Поэтому при выборе пиломатериала лучше всего выбрать небольшую 6-метровую доску толщиной 2 см и шириной 20 см . Как альтернатива – четырехметровая доска, длина зависит от ширины помещения. Такие доски проще укладывать заподлицо. Первую доску нужно уложить к дальней от входа стене. Это довольно сложный момент при настиле половой доски, поскольку встречаются пороги, трубы, под которые нужно сделать определенной формы вырезы. Очень важно придвинуть и зафиксировать доску максимально близко к стене. Следующие пять досок нужно просто положить рядом, не притягивая их окончательно. Шестая доска кладется рядом с пятью предыдущими и слабо фиксируется на пару саморезов. Она послужит упором для инструмента, которым будут уплотняться остальные доски (рис. 6). Чаще всего используется обыкновенная монтажка или гвоздодер. Теперь вторую доску нужно максимально плотно прижать к первой и зафиксировать ее с одного края саморезом. Остальные четыре доски отодвигаются к шестой опорной. Монтажка, вставленная между второй и третьей досками у противоположной от зафиксированной части стороны, позволит поставить на место вторую половицу. Останется притянуть ее саморезом к лаге. По аналогичной схеме крепятся остальные доски. Когда очередь дойдет до шестой, ее придется открутить от лаг, положить рядом еще несколько досок, и повторить весь процесс сначала. Так нужно будет застелить половой доской всю площадь помещения.

    Рисунок 6 — Настил досок

    Строгание доски

    На пилорамах редко доску строгают с ювелирной точностью. Но поверхность пола у хорошего хозяина должна быть максимально ровной, не должна скрипеть и иметь провалов, связанных с неправильным монтажом. Существует два самых распространенных варианта строгания половой доски – рубанком и паркетострогальной машиной (рис. 7). Вряд ли паркетный механизм есть в мастерской у каждого. Покупать его для разовых работ невыгодно, потому как дорого. Остается первый вариант – рубанок. Теперь этот простой инструмент стал электрическим и, используя его, не приходится постоянно править ножи и совершать бесконечные возвратно-поступательные движения. Перед началом строгания нужно протянуть в полу саморезы, иначе нож рубанка может зацепить «шляпку». Тогда нож придется менять. В худшем варианте может быть получена травма. Для страховки саморезы нужно утопить в «потай» на полсантиметра. Всю поверхность пола проходить рубанком совсем необязательно, достаточно обработать только стыки.

    Рисунок 7 — Строгание дощатого пола

    Выравнивание поверхности под финишное покрытие

    Рисунок 8 — Выравнивание деревянного пола листами фанеры

    Следующий этап – абсолютное выравнивание поверхности. На половую доску стелется мозаика из фанерных листов (как альтернатива – ДСП или ДВП). Здесь стыки нужно подгонять максимально точно. Листы так же прокручиваются саморезами, но не обязательно это делать слишком часто. Крепление является чисто символическим и преследует одну цель – выровнять плоскость. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно (рис. 8). Чтобы окончательно исключить возможность образования воздушных пазух, создающих перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить «подложку». Этот страховочный материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной всего пару миллиметров. Он ровно расстилается по готовой поверхности, стыки листов скрепляются скотчем и все! Можно укладывать ламинат, паркет, пробку – то, что больше всего хочется видеть на крепком, теплом полу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Деревянный пол по балкам
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector