Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому организовать в доме пол из ламината: выбор подходящего материала, порядок монтажа

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

    Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

  • Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
  • Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

    Наиболее распространена подложка из вспененного полиэтилена

  • Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
  • Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

    Вспененный полистирол — среднее качество и цена

    Как укладывать подложку

    Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

    Классификация ламината

    В зависимости от износостойкости, продукция делится на классы. Согласно стандарту выделяют такие классы:

    21 – 23 – используются в организации напольного покрытия в жилых помещениях.

    • 21 – для комнат со слабой нагрузкой — для спален;
    • 22 – для помещений со средней механической нагрузкой — для гостиных;
    • 23 – монтаж на пол, который подвергается интенсивной механической нагрузке (для коридоров, прихожих).

    Для домашних и промышленных помещений используют ламинат с классами с 31-34:

    • 31 (АС3) – ламинат подходит для домашнего использования в помещениях с небольшой нагрузкой;
    • 32 (АС4) –может использоваться как для оформления полов в жилых помещениях с увеличенной нагрузкой на покрытие, так и для офисных помещений;
    • 33 (АС5-АС6) – применяется для укладки напольного покрытия в коммерческих помещениях с высокой нагрузкой на ламинат;
    • 34 – для помещений с очень высокой нагрузкой — для оформления полов в спортивных залах.

    Внимание! Номер характеризует показатели HDF плиты, а символы АС – определяет износостойкость верхнего слоя.

    Для определения износостойкости верхнего слоя используется Taber test, который заключается в том, что на поверхность ламината воздействуют абразивным диском. Определяется число оборотов, которые выполняет диск до истирания защитного слоя. Прочность покрытия зависит и от толщины плиты HDF, используемой для изготовления основы.

    Какой бывает ламинат по степени влагоустойчивости:

    • обычный;
    • влагоусточивый;
    • водоустойчивый.

    Обычный ламинат нельзя использовать для организации пола во влажных помещениях. Если верхний слой еще может защитить плиту HDF от воды, то при попадании воды в места соединений досок между собой или стыка пола и стен, доска разбухает и, как следствие, требует замены. В зависимости от качества плиты, такой ламинат имеет водопоглощение 8-16%.

    Для кухни можно использовать ламинат с водоизоляционной восковой пропиткой. Во влажных комнатах используется влагоустойчивый или водоустойчивый ламинат.

    Влагостойкий ламинат

    При производстве влагостойкого материала основу выполняют из плиты, выполненной из цельных деревянных волокон, а не из древесной стружки. Кроме этого,плита производится при высокой температуре и большом давлении. Это способствует получению основы с высокой плотностью материала.

    Далее плита обрабатывается бактерицидными составами, составами, содержащими воск и смолы, которые защищают поверхность замковых соединений от попадания влаги.Благодаря этому герметизируются торцы досок, и для такого изделия допускается прямой контакт с влагой до 3 часов. Технология производства плиты и доски позволяют достичь водопоглощения 2-8%.

    Полученный материал обладает влагостойкостью, отсутствием деформации, ударостойкостью, антибактериальными и антистатическими свойствами.

    Ламинат в ванной комнате

    Однако такой ламинат нельзя использовать в тех случаях, когда на полу может длительное время находиться вода. В этом случае используют водостойкий материал, который имеет водопоглощение менее 2%. Часто в качестве основы для такого материала используют пластик.

    По способу соединения панелей различают клеевое соединение и замковое. В случае замкового соединения доски соединяются без использования клея.При этом допускается повторное использование досок после разборки напольного покрытия.Для изготовления замка используется плита HDF основы материала.

    Читать еще:  Пробковые покрытия

    Замковые системы

    В зависимости от того, какие замковые системы используются для соединения, различают панели с:

    • замком Lock;
    • замком Click (шип имеет плоский крючок).

    Вне зависимости от варианта, доски с одной стороны имеют шип, а с другой – паз, в котором размещается шип. Но в замке Lock доска имеет шип с гребенкой, предназначенной для фиксации, а в замке Click шип имеет плоский крючок, а паз – специальную площадку для зацепления с крючком.

    Замки ламината

    Крепление доски с замком типа Lock выполняется следующим образом: шип забивается в паз до полного устранения щели между досками.

    При укладке доски с замком типа Click панель располагают под углом 45° и заводят шип в паз соседней доски. Далее опускают вниз, и замок фиксируется.

    Внимание! Для защиты плиты HDF от попадания влаги рекомендуется после укладки обработать стыки между досками, торцевые части панели вдоль стены водоотталкивающими составами.

    Укладка подложки и гидроизоляции

    • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
    • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

    Правила пошаговых действий

      Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия. В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света. Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом. Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».

    Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м 2 , и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.

    Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.

    Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

    Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

    Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

    Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.

    Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.

    В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.

    Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.

    Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.

    Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.

    Как правильно положить первую панель ламината?

    У ламинированной панели всего четыре стороны:

    — две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
    — две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)

    Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.

    Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.

    Как говорится «заподлицо».

    Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.

    Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:

    Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:

    Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.

    Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.

    На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.

    Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.

    Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.

    В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».

    Как укладывать второй ряд ламината?

    Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.

    Читать еще:  Укладка ламината на неровный деревянный пол своими руками

    В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.

    Как укладывать ламинат с замком 5G?

    Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).

    Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.

    Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.

    Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.

    Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.

    Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.

    Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?

    Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.

    Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.

    Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.

    Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.

    Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.

    Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.

    По аналогии делаем последующие ряды.

    Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.

    Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.

    Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.

    После чего опускаем их аккуратно на пол.

    Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.

    Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.

    Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.

    Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.

    Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.

    Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.

    При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.

    Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.

    Достойное основание под ламинированные полы

    Требования к основанию под укладку

    Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

    В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

    Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

    Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

    Выравнивание – гарантия долгой службы

    Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

    • Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
    • Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
    • Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
    • С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

    Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

    Подложка и изоляционная прослойка

    Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

    Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

    Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

    К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

    • цементно-песчаные стяжки;
    • непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
    • монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.
    Читать еще:  Шпаклевка для паркета: какую выбрать, отзывы мастеров

    «Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

    Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

    • звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
    • защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
    • обеспечение относительной статичности плавающего пола;
    • выравнивание незначительных дефектов основания;
    • защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

    Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

    Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

    Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

    Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

    Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

    Подготавливаем основание

    Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

    Укладка на цементную стяжку

    Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

    От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

    Укладка на деревянный пол

    Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

    Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали — шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

    Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

    Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

    Условия эксплуатации ламината

    Прежде чем затевать укладку ламината следует удостовериться, что он подходит для ваших условий, и что в свою очередь обеспечены все необходимые условия для его использования.

    Укладку ламината следует проводить в отапливаемых помещениях без резких колебаний температуры, повышенной влажности. Для долговечной эксплуатации температура в помещении должна поддерживаться в пределах 15-30 градусов, влажность от 40 до 70 %. Основой для ламината может быть ровный деревянный пол или бетонное основание с максимальными перепадами по высоте не превышающих 2 мм на метр, а также сильных уклонов более 4 мм на каждые два метра. Если имеются значительные неровности, то необходимо выполнить выравнивание пола под ламинат с помощью формирования стяжки пола, или системы наливных полов, тем самым устранив проблему, потому как класть ламинат на неровный пол недопустимо. Это приведет к скорой его порче.

    Категорически не допускается установка ламината поверх электрического теплого пола. В случае их совмещения элементы ламината будут пересыхать и деформироваться. Тем более что недопустимо нагревать ламинат снизу свыше 27 градусов. В качестве теплого пола можно использовать гидравлические системы. Они позволяют равномерно распределять тепло и не перегревают ламинат. Расстояние между элементами теплого пола и нижней гранью ламината должна быть не меньше 3 см.

    Итак, все требования учтены, и основа пола подготовлена, можно приступать к закупке материалов и подготовке необходимого инструмента.

    Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

    Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

    Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

    Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

    Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

    После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

    Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

    Читайте также

    Сооружаем фонтан на даче своими руками

    Габионы на дачном участке: сооружаем самостоятельно

    Сидераты: улучшаем состав почвы в огороде и в саду

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector