Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы, как пробурить скважину своими руками вручную и что для этого нужно

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

  • до 12 м;
  • от 12 до 50 м;
  • от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

  1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
  2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

  • Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
  • Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.
  • На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

    Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

    • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
    • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

    Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

    От 50 до 200 м

    Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

    • содержит кристально чистую воду;
    • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
    • может эксплуатироваться более 50 лет.

    Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

    • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
    • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

    Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

    В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

    Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

    От 12 до 50 м

    Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

    Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

    Как пробурить скважину на воду своими руками

    Бурение скважины — процесс сложный. Вам понадобятся знания и навыки. Учитывайте что без специального оборудования максимально доступная глубина — 35 метров. Если этого недостаточно, обратитесь к специалистам.

    Подготовка места и необходимых инструментов

    Инструменты и оборудование для бурения:

    • бур;
    • лопата;
    • тележка для вывоза грунта;
    • помпа;
    • емкость с водой.

    Главное правило выбора места — определить зону, где водоносный слой расположен максимально близко к поверхности земли.

    Способы определения:

    • барометр;
    • разведочное бурение;
    • лозоходство.

    Способы бурения

    В зависимости от грунта на участке выбирайте один из доступных вариантов бурения скважины. Рассмотрим их более детально.

    Шнековый метод: изготовление шнека из подручных материалов

    Ручной шнековый способ — распространенная технология. Используется при обустройстве мелких котлованов — не глубже 35 метров. Технология заключается в том, что бур, имеющий конусный наконечник, вращают, постепенно ввинчивая в землю.

    В процессе подъема устройства разрушенный грунт подается на поверхность.

    Обратите внимание! Этот метод оправдан только в мягких породах — это отличное решения для абиссинских колодцев.

    Недостаток способа — чем глубже колонна, тем труднее поднимать бур из скважины. По этой причине часто используют подъемные устройства.

    Чтобы начать работать, достаточно изготовить со шнеком лишь первую штангу.

    Как сделать шнек самостоятельно из подручных материалов:

    • возьмите стальную трубу — диаметр 10 см;
    • на одной стороне сделайте резьбу;
    • внизу прикрепите шнек;
    • чтобы устройство легче проворачивалось, присоедините рукоятку. Длина — 1,5 метра;
    • между штангой и фиксатором монтируйте тройник;
    • нарежьте не нем внутреннюю резьбу;
    • лопасти делайте из стали толщиной 2 см;
    • приварите их к стержню на одинаковом расстоянии.

    Ударно-канатный способ

    Метод заключается в следующем. Труба погружается в скважину под своей массой. Оказывая давление на дно, она дробит камни, твердые породы. Все это поступает внутрь трубы. Ее вытаскивают наверх и очищают от содержимого. Процедуру повторяют много раз.

    Чем выше высота, с которой падает труба, и чем она тяжелее, тем эффективнее работы. Нередко снаряд утяжеляют — например, частично заливают бетонной смесью.

    Преимущество способа — позволяет бурить грунт любой сложности.

    Недостаток — потребуется лебедка. Она поднимет снаряд.

    При бурении вручную применяют:

    • стакан — забивная труба с острыми краями. Снабжена вертикальными прорезями — через них выбрасывается грунт;
    • желонка — предназначена для выемки мягких слоев и обводненного грунта.

    Ее делают из металлической трубы. Концы затачивают и развальцовывают. У нее нет вертикальных отверстий, но присутствует клапан.

    С помощью спирального или ложкового бура

    Если речь идет о глубокой скважине, самостоятельно пробурить ее не получится. При глубине более 30 метров доверьте дело профессионалам.

    Как работает спиральный бур?

    Когда вы берете рукоять и вращаете инструмент, острые ножи врезаются в почву. Бур погружается вниз, и вытягивается на поверхность вместе с грунтом. Его отсыпают в сторону от зоны работ. Так делают до необходимых размеров погружения. Если требуется, удлиняют штангу.

    Важно! Если спиральное устройство не очищать от земли, его эффективность будет ниже.

    Учитывайте, что спиральный бур целесообразно применять только для мелкого гравия, и глины.

    Если у вас на участке мокрый песок, суглинки и другие породы, устойчивые к осыпанию, выбирайте ложковый бур. Это инструмент, который имеет цилиндрическую форму с боковыми вертикальными прорезями. Нередко их делают в виде спиралей. Высота бур-ложки — 65-70 см.

    Изготовьте его вручную — просто возьмите листовую сталь и сверните ее в рулон необходимого диаметра. Второй вариант — используйте готовую трубу.

    При вращении механизма земля проникает в полость конструкции, чтобы ее очистить, цилиндр поднимают на поверхность.

    Преимущество бура — он легко оказывается в обсадке, шахта не обрушивается.

    Если вы хотите сделать колодец садовым буром, учитывайте, что максимальная глубина колодца получится не более 5-8 метров.

    Гидравлический способ

    Вам потребуются:

    • штанги-фрезы;
    • водяная помпа;
    • шланг.

    Принцип метода состоит в том, что при бурении задействованы мощный поток воды и бур.

    Важно! Полностью проворачивать бур нельзя. Крутите штангу попеременно в разные стороны. При таких движениях фреза рыхлит грунт, а жидкость поднимает кверху фрагменты породы из колодца.

    Минус метода — не дает обойти камни и твердые породы. Гидравлика вымоет вязкий грунт, а камни осядут на дно.

    Плюс — чтобы извлечь рыхлую почву, не нужно вытаскивать бур из ствола колодца.

    Длина штанги — 2 м, диаметр внутри трубы — 2,5 см. Между собой штанги фиксируют резьбовыми муфтами. На концах труб делают стандартную резьбу. Муфты обваривают.

    В качестве материала для резки используют прочный металл. Идеальный вариант — стальная пружина от грузового автомобиля — она практически не стирается.

    Фреза состоит из трех граней. На них делают насечки — этот ход упростит работу бура, а устройство быстрее измельчит породу.

    Чтобы начать работать, нужно два приямка с водой. Один большой — рядом с зоной бурения, другой меньше — чуть удаленно. Они выполняют функцию резервуаров. Сперва вода отстаивается, далее ее забирает помпа. Получается замкнутый круг.

    Совет! Чтобы вода не попадала в землю, ниши застелите пленкой.

    Данный вариант — один из самых простых, все работы можно выполнить без посторонней помощи.

    Бурение иглы

    Если вода проходит недалеко от земли, воспользуйтесь следующим методом:

    • сделайте длинное отверстие диаметром — 7-9 см. Работайте узким шнеком.
    • вставьте внутрь обсадку;
    • нарастите трубу.

    Как избежать ошибок при бурении вручную

    Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, изучите распространенные ошибки тех, кто принимается за дело, не имея опыта:

    • скважину пробурили не филигранно — вертикальный шурф — главная ошибка. Даже незначительный уклон или изгиб не позволит монтировать обсадную трубу;
    • вы переусердствовали — труба прошла через водоносные слои и находится в сухом грунте. Исправляйте ошибку следующим образом. Приподнимите обсадку, замените верхний фрагмент на более короткий — вам нужно заглубить систему до середины водосодержащего слоя;
    • вы недоработали — в результате получилась короткая колонна, а нижний пласт грунта не закреплен. Почва засоряет трубу, блокирует закачку воды на поверхность. Проведите очистку колонны желонкой — ее можно сделать самому или купить готовое устройство в строительном магазине. Убедитесь, что весь грунт выбран, после чего нарастите обсадку на необходимую длину;
    • неправильно смонтирован погружной насос — при низком расположении его засорит песок. Извлеките оборудование, прочистите фильтр, скважину проработайте желонкой.

    Как правильно разместить помпу — самый распространенный вопрос. Включите насос и осторожно поместите его в обсадную трубу. Если появилась вода, значит вы достали до водоносного слоя. Опускайте помпу медленно, пока из колонны не поступит вода с примесью песка. Поднимите систему и зафиксируйте на данной высоте.

    Пошаговая инструкция по гидробурению скважины

    Водоносные слои есть на всех участках, за исключением высокогорных районов. Они могут быть на различной глубине, но это зависит лишь от вашего везения. В абсолютном большинстве случаев водоносный слой располагается на глубине до 20 м, имеется в виду песчаный горизонт, а не артезианский. Последние могут быть на глубине ста и более метров, они используются для снабжения поселков и городов, имеют огромный дебит воды. Бурить скважину надо там, где удобнее всего ее размещать, вода будет везде. Водоносные песчаные слои расположены под всей поверхностью и имеют очень большую площадь, это не тонкие прожилки, которые надо искать с точностью до сантиметра. В нашем случае скважина делается в поле под будущие постройки.

    Шаг 1. Подготовьте лунки в земле. Это специальная система, состоящая из нескольких лунок, соединенных между собой каналами.

      Небольшое углубление под скважину. В этом месте будет работать бур, в лунку вытекает вода из отверстия. Размеры примерно 20×20 см.

    Глубина остальных ям и каналов примерно 40 см.

    Шаг 2. Подготовьте обсадные трубы и сделайте на них фильтр. В этих целях можно использовать пластиковые канализационные трубы Ø 110 мм. Фильтр готовится в несколько этапов.

      По периметру просверлите четыре ряда отверстий диаметром примерно 10 мм. Расстояние между отверстиями 4–5 см. Сверлите осторожно, пластиковые трубы довольно хрупкие и могут повреждаться. Если у вас есть возможность для обсадной трубы использовать металлические – отлично, они намного устойчивее и не боятся больших усилий. Процесс их подготовки технологически ничем не отличается. Отверстия сверлятся на расстоянии примерно 50 см от торца, длина фильтра не менее метра.

    По краям металлического фильтра намотайте изоленту, она не допустит попадания грязи во время опускания.

    Шаг 3. Изготовьте для обсадной трубы острый наконечник. С ним намного легче ее опускать, исключается заедания, нет надобности прилагать большие усилия. Тем более что пластик не отличается высокими характеристиками прочности. Наконечник надо делать таким образом.

      На отрезке трубы длиной примерно 20 см нарисуйте корону. Требуется четыре лепестка.

    Такой наконечник можно делать и из других материалов. Главное условие – он должен прочно и герметично сидеть в обсадной трубе. Конус прикрепите к трубе заклепками.

    Шаг 4. Наполните ведро для откачивания водой, она подается самотеком или насосом из бочки.

    Цены на электрические водяные насосы

    Шаг 5. Приступайте к бурению скважины. Делается это специальными приспособлением с острым металлическим наконечником. Диаметр наконечника должен примерно на сантиметр превышать размер обсадной трубы.

    Приспособление для бурения изготовлено из полой трубы диаметром Ø25 мм. В верхней части прикручен шланг, через который насос подает воду. Надо постоянно нажимать на трубу и совершать вращательные движения. Работа физически довольно тяжелая и отнимает много времени. Точно предвидеть объем работ никто не может, для этого необходимо делать специальные контрольные бурения промышленными установками.

    Вода вытекает из скважины, далее попадает в отстойник, где очищается от песка и глины и затем наливается в ведро. Оттуда ее забирает погружной насос и подает обратно в бур. По мере заглубления трубы надо наращивать при помощи соединительных металлических муфт.

    Шаг 6. В лунке забора воды насосом делайте метки ее уровня, для этого можно пользоваться обыкновенными палочками. Вам надо поймать момент, когда уровень воды начнет понижаться. Это свидетельствует о том, что вода уходит в водоносный песок, через 1,5–2,0 метра можно прекращать бурение. Есть еще два вторичных признака достижения водоносного слоя:

    • приспособление опускается значительно легче;
    • выходящая из отверстия вода имеет только песок без глины.

    Шаг 7. Достаньте бур и опустите в скважину обсадную трубу. Бур надо постепенно поднимать вверх, каждое соединение откручивать, изменять место расположения зажима и опять вытаскивать.

    Практический совет. Если в каком-либо месте процесс пошел очень трудно, то можно немного включить подачу воды. Но не злоупотребляйте временем подключения воды, как только заедание ликвидировано, ее требуется немедленно отключить. Дело в том, что стенки скважины в песке очень непрочные. Под напором они могут осыпаться и значительно уменьшить глубину скважины. Обнаружится проблема лишь во время опускания обсадной, а это уже большая неприятность. Надо доставать обсадную трубу и повторять бурение, потребуется много времени и нервов.

    Глубина скважины делается с запасом, за счет этого фильтр попадет точно в водоносный слой даже при том, что во время ее опускания отверстия может немного засориться. Обсадные трубы соединяйте меду собой заклепками. Рекомендуется вынимать резиновые уплотнители раструбных соединений, за счет этого намного облегчается процесс ее опускания. Не надо переживать, что в щели попадет грязь, через несколько недель пользования скважиной они герметично затянутся глиной.

    Шаг 8. Вставьте водяной насос и начинайте прокачивать скважину. Для этого потребуется несколько часов. Не волнуйтесь, если через 1–2 часа уменьшается дебит, это нормальное явление. Со временем в песке промоются большие ходы, за счет этого существенно ускорится объем ее поступления в обсадную трубу. Для полной прокачки требуется несколько дней, насос ночью лучше отключать. Пока вы не убедитесь в достаточном количестве воды, надо контролировать работу оборудования лично.

    Для раскачки дебита скважины рекомендуется пользоваться насосами, способными перекачивать грязную воду. Если у вас такого нет, то на обыкновенный надо сделать дополнительный фильтр и по мере засорения очищать его. Для этого насос вынимается из обсадной трубы. Пошла чистая – отлично, скважина готова к использованию.

    Видео – Как пробурить скважину

    Виды скважин на воду

    • Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

      Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

    Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

    Виды скважин и их особенности

    Перед тем как приступить к бурению скважины вручную, следует определиться с ее видом. Существует несколько разновидностей водоскважин, каждая из которых обладает определенными характеристиками и особенностями обустройства. Рассмотрим основные виды скважин, которые под силу сделать самому.

    Колодец абиссинского типа

    Монтаж абиссинского колодца лучше проводить в месте, где вода залегает не глубже 10 м. Будет использоваться вода, расположенная над глинистой прослойкой. Питание источника осуществляется инфильтрацией вод близких водоемов и атмосферных осадков.

    Для описанной конструкции хватает «скважины-иглы», похожей на узкий цилиндр, основу которого составляют трубы с толстыми стенками. Диаметр таких труб не должен превышать 8 см. Внутри первоначального (нижнего) кольца обязательно сверлят небольшие отверстия – фильтры. Трубы, образующие колонну, являются основным стволом всей конструкции.

    Можно не бурить почвенный горизонт, достаточно погрузить, забивая в почву необходимые трубы.

    Особенности скважин на песок

    Когда глубина залегания водоносного слоя составляет более 30 м, лучше делать водоскважину песчаного типа. Она хороша для несвязанных и рыхлых отложений, а названием своим обязана поступлением воды из песчаного слоя. Поступающая с 50-метровой глубины вода не всегда чистая, поэтому перед использованием лучше сделать ее лабораторный анализ.

    Водоносный пласт у скважин на песок залегает в нескольких метрах от поверхности. Для его достижения не требуется бурения полускальных и скальных горизонтов, поэтому сделать такой источник под силу самому в домашних условиях при помощи простого оборудования.

    Глубинная артезианская скважина

    Сделать глубинную артезианскую скважину самостоятельно невозможно!
    Жидкость артезианского состава можно найти на глубине от 40 м, где залегают непроницаемые полускальные и скальные горизонты. Здесь требуется помощь профессиональных рабочих с опытом и наличием специальной техники.

    Для вычисления глубины нахождения артезианского источника рабочие изучают находящиеся рядом схожие гидротехнические объекты. Грамотно пробуренная скважина может обеспечить качественной водой несколько домов, поэтому лучше заниматься данными работами «складчиной». Благодаря этому удается экономичнее проводить бурение с последующим обустройством. Готовую скважину использовать в последующем можно не один десяток лет.

    Бурильные работы: этапы

    1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

    2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

    Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

    Спуск-подъем бурильного оборудования – и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

    3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

    • спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
    • бур-долото для разрыхрения твердых почв;
    • бур-ложки для песчаного грунта;
    • желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

    4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

    При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

    5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

    Как глубоко может находиться вода?

    Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

    • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
    • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
    • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

    Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

    Способы ручного бурения скважины

    Существует 3 методики создания водоносных скважин:

    1. Шнековая.
    2. Ударно-канатная.
    3. Роторная.

    На основе этих способов работает профессиональная буровая техника. Мы расскажем, как можно использовать их при работе руками. Применение каждого способа займет 2-7 дней: время зависит от геологического разреза. После бурения нужно провести прокачку скважины и промывку ствола.

    Как сэкономить при бурении скважины?

    Нажмите на кнопку и закажите консультацию менеджера «Аквалюкс+».

    Шнековый способ

    Для бурения понадобится шнек или садовый бур, а также долото для разбивания валунов. Шнек или бур крепится на штанге. Конструкция закрепляется на треноге. Буровая колонна вращается и погружается в грунт.

    При погружении штанга наращивается, к ней прикрепляются новые элементы. Секции крепятся на резьбовые соединения или хомуты. При прохождении плывуна есть риск потерять секцию, если соединения недостаточно надежные.

    Обсадная колонна устанавливается во время погружения. Бур или шнек периодически извлекают на поверхность и очищают от земли. Водоносный горизонт следует пройти целиком и углубиться еще на 50 см: на этот фрагмент ставится фильтр.

    Рисунок 6: Шнековая буровая установка.

    Ударно-канатный способ

    Для погружения необходима желонка — длинная и узкая труба. У желонки должен быть клапан и заостренный нижний край. Желонка без клапана называется забивным стаканом. В выбранном месте нужно подготовить отверстие. Для этой цели можно использовать садовый бур.

    Над отверстием устанавливается высокая тренога, к которой на трос крепится желонка. Падать желонка должна с высоты не менее 150-200 см. Острый край желонки разбивает породу, а клапан ее захватывает. Извлекать заполненную породой желонку руками очень трудно. Чтобы облегчить эту задачу, к тросу крепится лебедка электромотором.

    Ударно-канатный метод требует много времени и усилий. Обычно он применяется как дополнение к шнековому методу. Используя желонку, можно проходить через плывуны, а затем возвращаться к шнеку.

    Рисунок 7: Ударно-канатная буровая установка.

    Роторный способ

    На основе роторного метода работают буровые машины. Применить эту методику только руками не получится. Она основана на вращении бура с помощью электродвигателя. Чтобы сэкономить на бурении, можно взять буровую установку в аренду и работать на ней самостоятельно.

    Зачастую в аренду сдаются малогабаритные буровые установки. Большая часть техники, которая представлена на рынке — это не профессиональные буровые машины. Арендовав такую машину, вы можете столкнуться с проблемами. Например, штанга может сломаться во время работы. Или массы буровой машины не хватит для прохождения сложного разреза.

    Рисунок 8: Роторная малогабаритная буровая установка.

    Способы бурения своими руками

    Есть несколько способов, с помощью которых можно добраться до водоносного слоя:

    • шнековый бур – по мере углубления в толщу земли его наращивают новыми секциями металлической трубы;
    • желонка – приспособление с острыми зубьями на конце и клапаном, препятствующим высыпанию земли обратно в шахту;
    • с помощью размывания грунта – гидравлический способ;
    • «игла»;
    • ударно-канатный способ.

    Используя технологию шнекового бурения, можно вырыть скважину глубиной до 100 метров. Вручную это сделать сложно, поэтому используют стационарные электрические установки, а бур наращивают новыми секциями по мере углубления. Периодически его поднимают, чтобы высыпать грунт. Чтобы стенки не осыпались, вслед за буром укладывают обсадную трубу.

    Если бур нельзя нарастить, к его основанию прикрепляют желонку с острыми краями и бур ввинчивает ее еще на несколько метров глубже. Далее трубу поднимают и высыпают скопившийся грунт.

    Работу с помощью шнека можно выполнить на мягкой почве. Каменистая местность, глинистые отложения и плауны не пригодны для такого способа.

    Желонка – это металлическая труба с припаянными на конце зубьями из твердой стали. Чуть выше в трубе находится клапан, который перекрывает выход грунту при подъеме устройства с глубины. Принцип работы простой – желонку устанавливают в нужном месте и вручную поворачивают, постепенно углубляя в почву. Способ занимает больше времени, чем использование электрического оборудования, но он экономный.

    Устройство требуется периодически поднимать и высыпать землю из трубы. Чем глубже уходит труба, тем тяжелее ее поднять. Вдобавок прокручивание требует применения грубой силы. Чаще всего работают несколько человек. Чтобы грунт легче поддавался бурению, его размывают водой, заливая ее сверху в трубу с помощью шланга и насоса.

    В гидробурении также используется желонка, чтобы размягчать пласты грунта, с которыми жидкость даже под напором не справится.

    Ударно-канатное бурение — наиболее старый метод, который используется по сей день. Принцип заключается в опускании металлического стакана в обсадную трубу и постепенное углубление скважины. Для бурения нужна станина с закрепленным тросом. Способ требует времени и частых подъемов рабочей трубы, чтобы высыпать грунт. Для облегчения работы применяют шланг с водой, чтобы размыть почву.

    Способ «игла» для абиссинской скважины: при опускании трубы происходит уплотнение грунта, поэтому он не выбрасывается на поверхность. Для проникновения в почву нужен острый наконечник из ферросплавных материалов. Сделать такое устройство в домашних условиях можно, если водоносный слой расположен неглубоко.

    Способ отличается дешевизной и небольшими затратами времени. Недостаток заключается в том, что для обеспечения частного дома водой такой скважины будет недостаточно.

    Виды конструкций

    Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:

    1. Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
    2. Скважина, фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
    3. Известняковая артезианская скважина ( без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.

    Бурим скважину приспособлением из ледобура

    Существует метод бурения, который потребует минимальных финансовых вложений. Это бурение скважин вручную при помощи ледобура. Инструмент используется в качестве бура, а для его наращивания применяются самодельные штанги.

    Нож ледоруба будет служить шнеком, а в качестве штанг для наращивания можно брать стальные трубы диаметром до 25 мм. Чтобы процесс шел быстрее к заводным кромкам импровизированного шнека привариваются усиленные резцы

    Кроме всего прочего для работы потребуются обсадные трубы, чтобы формировать ствол скважины, лопата и приспособление для вывоза с участка шлама.

    Бурение шнеком, сделанным из ледобура, включает в себя следующие операции:

    • Подготовка. Копаем направляющее углубление: яму в два штыка глубиной.
    • Опускаем в получившееся углубление бур и начинаем его ввинчивать в грунт, используя правило закручивания винтов. Следует помнить, что после каждых трех или четырех оборотов инструмент извлекается на поверхность и очищается.
    • После того, как пройден первый метр в глубину, начинаем формирование ствола.Для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть несколько больше диаметра бура. Лучше всего выбирать легкие детали из пластмассы, оборудованные резьбой для соединения.
    • Когда буровой инструмент начинает опускаться в забой на всю свою высоту, прикрепляем к нему удлиняющую штангу. Сделать это можно двумя способами: прикрутить деталь, если присутствует резьба, или надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии.
    • В ходе работ продолжаем формирование обсадной колонны. Как только на поверхности остается порядка 10-15 см трубы, крепим к ней следующую. Соединение должно быть прочным. Обычно оно выполняется при помощи резьбы или пайки.
    • Периодически проверяем вертикальность ствола. Если бур начинает биться о стенки обсадной колонны, выравниваем сооружение при помощи клиньев из дерева. Они забиваются между грунтом и обсадной трубой.
    • После того, как в скважине появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем зазор между грунтом и обсадной трубой гравием.

    Обсадная колонна может быть смонтирована и после завершения работ по бурению. В этом случае пластиковые трубы вводят в скважину и последовательно соединяют после того, как предыдущая деталь будет опущена вниз. Это не самый рациональный способ, поскольку придется еще раз чистить забой от шлама.

    Пластмассовые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для обустройства обсадной колонны скважины

    Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно трудозатратно. К делу следует отнестись со всей ответственностью: грамотно подобрать способ бурения, выбрать необходимые материалы, изучить инструкции и после этого приступить к работе. Результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Трубы пвх: технические характеристики и применение
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector