Exterio05.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выгребная яма своими руками

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

  • Требования
  • Стены

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм ( по СНиП ), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Подобный тип канализации чаще всего можно встретить на дачах, а также в частных домах, где на временной основе проживают два-три человека. Такое количество жильцов равномерно использует воду, поэтому систематическая чистка выгребного колодца не понадобится.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

    После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

  • Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
  • Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
  • Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

    Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

  • В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
  • В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
  • Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

    В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

  • Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
  • Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

  • Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.
  • Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

    А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

    Емкости без дна – поглощающие

    Считается, что они относятся к прямым потомкам «выгреба», который издавна применялся в народе. Эти конструкции не имеют дна. Жидкость стоков проходит очистку сквозь слой грубой фильтрации, который представлен смесью щебня, гравия, кирпичных осколков. После этого сточная вода поступает в грунт. Экономный вариант подходит для всех начинающих строителей. Если дачник приезжает в свои владения 1 – 2 раза в неделю, тогда нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину.

    Выбирайте данный тип, если не планируете строить баню или джакузи. Стоки в большом объеме грунт принять не сможет. Такая выгребная яма своими руками очищает стоки, но не на 100%. Поглощающий тип не подходит, когда в доме семья проживает постоянно, при этом жильцы активно пользуются ванной и стиральной машиной.

    Герметичная яма-накопитель

    Устройство такого выгреба целесообразно в тех случаях, когда естественная фильтрация невозможна, например, если рядом на участке расположен колодец с питьевой водой, или почва неспособна впитывать большие объемы стоков. Особенностью такой ямы и ее существенным недостатком является необходимость регулярной откачки ее содержимого, для чего приходится вызывать ассенизаторскую машину. Некоторые владельцы частных домов покупают фекальные насосы и выкачивают содержимое выгребной ямы за пределы частной территории, но этот способ сомнителен с точки зрения экологии.

    Герметичную выгребную яму можно выполнить из кирпича или бетонных блоков, если тщательно герметизировать ее стенки и дно. Часто для устройства такой ямы применяют бетонные кольца, готовые металлические емкости, а также пластиковые герметичные резервуары. Во всех случаях необходимо обеспечить:

    • Достаточный объем ямы из расчета 150 литров в сутки на каждого члена семьи, а при наличии горячего водоснабжения – 180 литров;
    • Герметичность стенок и дна;
    • Достаточную прочность стенок с учетом давления почвы на пустой бак и внутреннего содержимого на заполненный;
    • Удобные подъездные пути к яме для проезда ассенизаторской машины;
    • Устройство герметичного люка, не пропускающего газы и запахи.
    Читать еще:  Упал насос в скважину: что делать и как достать - вытащить

    Использование бетонных колец и металлических емкостей связано еще с одной проблемой – их установка требует применения специальной техники. Хорошим вариантом может стать специальная емкость – еврокуб. Он выполнен из прочного пластика, армирован алюминиевыми ребрами жесткости и снабжен удобной герметичной крышкой, то есть, является недорогим и современным вариантом решения этой проблемы.

    Установка емкостей в землю производится следующим образом:

    • Копают котлован достаточного размера с учетом запаса с каждой стороны около 0,3 метра;
    • Дно уплотняют, делают подушку из речного песка и мелкофракционного гравия – она убережет от деформации емкости в случае вспучивания грунта;
    • Устанавливают емкость так, чтобы люк находился выше уровня почвы;
    • Монтируют канализационные трубы;
    • Делают песчаную отсыпку по сторонам емкости, засыпают ее землей и трамбуют.

    Вызов ассенизаторской машины необходимо проводить своевременно, не дожидаясь переполнения бака. После откачки содержимого для уменьшения запаха емкость можно дезинфицировать хлорсодержащими средствами. При правильной установке и хорошей герметизации такая яма практически не имеет запаха, не перемерзает в холодное время года и решает проблему водоотведения, не нанося никакого вреда экологии и окружающей среде. Устанавливать ее можно даже при близком расположении грунтовых вод.

    Выгребная яма, выполненная с учетом всех особенностей ее использования, служит ничуть не хуже, чем центральная канализация, и позволит сделать проживание в частном доме более комфортным.

    Выгребная яма для дома и дачи

    Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.

    Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.

    Простейшая конструкция выгребной ямы

    Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для вентиляции и люком для откачки.

    Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

    Ямы без дна (поглощающие)

    Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной канализации, когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в грунт, и загрязняют почву.

    Герметичные накопительные системы

    Это замкнутые емкости из кирпичной кладки, бетона, пластика или газосиликатных блоков. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены арматурой. Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.

    Септики

    Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. Септики бывают однокамерными и многокамерными.

    Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.

    Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.

    Чтобы сэкономить, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.

    • В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
    • Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
    • Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.

    Делаем поглощающую яму

    Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из кирпича или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.

    • Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра железобетонного кольца. По периметру делаем бетонную стяжку. Затем устанавливаем кольца друг на друга. В нижнем кольце сверлим отверстия, чтобы очищенная вода могла выходить.
    • Примерно на 1 м колодец нужно заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и битым кирпичом. Этим же заполняем котлован снаружи.
    • Затем устанавливается бетонная крышка или плита с двумя отверстиями. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей очистки колодец можно дополнить расположенным рядом очистным герметичным накопителем с переливом.
    • После установки накопителя нужно осуществить его герметизацию. Для этого используем битум, гидроизолятор или глину.
    • Прокладываем трубы канализации под нужным углом. Они должны проходить ниже глубины промерзания почвы, или их придется утеплять.
    Устройство герметичной конструкции

    Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.

    Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.

    Готовые комплекты выгребных ям

    Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.

    • Роем котлован по стандартной схеме.
    • делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

    Откачка и очистка выгребных ям

    Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.

    Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.

    Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.

    Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

    Санитарные нормы

    Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:

    • Расстояние до колодца должно быть 30 м.
    • Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
    • При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
    • Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
    • Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
    • Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.

    Видео об обустройстве выгребной ямы своими руками

    Устройство ямы с деревянной опалубкой

    Установка деревянной опалубки с последующей заливкой бетоном — недорогой, но трудозатратный вариант. Нам потребуется:

    • Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
    • Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
    • Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

    Как видите, ничего особенного не требуется. Место выбрано, к работе готовы. Приступим.

    1. Копаем котлован задуманных размеров.
    2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
    3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
    4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
    5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
    6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
    7. Делаем крышку на яму.
    Читать еще:  Дождевая канализация

    • Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
    • Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
    • Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
    • Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.

    Выгребная яма готова. Конечно, поработать придется, зато относительно недорого.

    Как сделать своими руками

    В России для определения статуса выгребных ям созданы нормативные документы. Они регулируют местонахождение выгребной ямы на участке. По СНиП, выгребная яма должна находиться:

    1. На расстоянии 20 м от жилых строений.
    2. От выгребной ямы до любого ограждения расстояние должно быть больше 1 м.

    Согласно СНиП выбирается оптимальное место для ямы. Также при обустройстве ямы без дна расстояние до источника питьевой воды должно быть больше 30 метров.

    Размеры выгребной ямы рассчитываются, исходя из следующих параметров:

    Сколько жильцов проживает в доме постоянно. Среднесуточная норма потребления воды на одного человека – 150-180 л. За 30 дней семья из 2-4 человек расходует до 12 м 3 воды, которая поступает в выгребную яму.

    С учетом запаса выгребная яма для 3-х человек должна иметь объем около 18м 3 .

    Влияние поведения грунта на участке. Этот фактор используется следующим образом: если грунт содержит пористые породы, то объем выгребной ямы можно уменьшить до 40 % от месячного расхода воды.

    Если грунт большей частью состоит из пород, плохо пропускающих воду, то объем ямы должен превышать норму стоков на 20-30 %.

    Глубина выгребной ямы в оптимальном варианте должна быть больше 3 метров. Выгребная яма требует периодической очистки, и помощи ассенизаторской службы не избежать, но можно сделать яму глубже, и тогда откачивать сливные воды можно будет 1 раз в год, или даже реже.

    Если конструкция выгребной ямы герметичная, то откачивать воду придется 1-2 раза в месяц.

    Если не уверены в своих силах по строительству, то рекомендуем воспользоваться строительными услугами в Екатеринбурге, строят дома, беседки и много чего ещё, всё под ключ.

    Бюджетная выгребная яма из покрышек

    Автомобильные покрышки – что может быть проще и экономнее для строительства выгребной ямы?

    Так как утилизация автомобильной резины – дорогое удовольствие, то достать такие покрышки не составит труда, а многие СТО еще и доплатят, если вы попросите у них 8-12 штук.

    Именно столько вам потребуется для строительства выгребной ямы из покрышек.

    Как сделать выгребную яму своими руками, используя покрышки?

      Подберите покрышки одинаковой толщины и диаметра. Просчитайте, сколько понадобится покрышек, с расчетом глубины колодца 2,5-3 метра.

    По контуру покрышки нужно разметить контур ямы. Делать это нужно на расстоянии не меьше 5 м от дома. Добавьте к диаметру ямы еще 10-20 см, чтобы покрышки свободно проходили в яму, и начинайте копать обычной штыковой лопатой. Выбрасывать землю удобнее совковой лопатой.

    Углубляясь в грунт, меняйте лопату на другую, с более длинной ручкой, чтобы не опускаться в яму, так как она будет слишком узкая для вас. Края совковой лопаты необходимо согнуть, чтобы удобнее было брать землю на большой глубине.

    Готовая яма засыпается землей и утрамбовывается.

    Чтобы выгребная яма не заполнялась грунтовыми водами, можно стенами ямы и автомобильными покрышками уложить слой рубероида или полиэтиленовой пленки.

  • Крышку для такой выгребной ямы необходимо делать из очень устойчивого материала. Лучше всего для этого подойдет толстый пластик. На крышку сверху нужно насыпать слой земли в виде холма, чтобы вода стекала с него. Яма из покрышек готова.
  • Яма из бетонных колец – надежная конструкция

    Проведя все расчеты и определив место для выгребной ямы, можно начинать подготовку: закупить строительные материалы, подготовить инструменты, которые будут нужны для строительства выгребной ямы. Обратите внимание на следующие пункты:

    1. Дно ямы необходимо забетонировать. Такая яма создаст вам меньше проблем при очистке.
    2. Стены также бетонируются. Над выгребной ямой делается перекрытие, в нем необходимо сделать вентиляционный люк, через который будут отводиться газы. Еще люк нужен для выкачивания сточных вод ассенизаторской техникой или вручную. Перекрытие лучше всего сделать из бетонной плиты, которая имеет отверстие.

    Если крышку люка не утеплять, то необходимо рассчитать глубину ямы так, чтобы люк находился ниже поверхности грунта на 20-30 см. Установив плиту перекрытия пб, ее нужно засыпать грунтом. Эта мера предотвратит замерзание ямы зимой.

    Дальше нам нужно рассчитать, сколько материала потребуется для строительства выгребной ямы своими руками из бетонных колец:

      Бетон рассчитывается по площади дна ямы, а при необходимости – и перекрытия. Бетон делается так: 6 частей щебня мелкой или средней фракции, 1 часть цемента и 4 части песка. Вода добавляется до получения густого раствора, не стекающего с лопаты.

    Арматура диаметром 8-12 мм или стальная проволока диаметром 6-8 мм укладывается в дно ямы и заливается бетоном. Арматура укладывается с шагом 30-40 см. После застывания дна (2-3 дня) можно устанавливать бетонные кольца.

    Для выгребной ямы объемом 5-6 м 3 понадобится 4-5 колец. Диаметры колец могут быть от 800 до 1500 мм.

  • Швы между кольцами нужно забетонировать, и после полного застывания раствора можно укладывать верхнюю плиту. Пока бетон сохнет, можно подключить канализационные трубы.
  • Из кирпича

    Дно выгребной ямы делается точно так же, как и в первом случае. Плиту перекрытия можно сделать из дерева, пропитав доски креозотом или битумом.

    Не забудьте об отверстии для вентиляции и откачки.

    Бетонную плиту для кирпичной ямы использовать нежелательно, так ка она своим большим весом может раскрошить края кирпичной ямы.

    Количество кирпича для выгребной ямы рассчитывается так: высоту стен нужно разделить на высоту 1-го кирпича и добавить 6-10 мм толщины шва (цементный раствор). Результатом будет количество рядов кирпича.

    Затем нужно подсчитать количество кирпичей в одном ряду, умножить это число на количество рядов кирпича в яме, и не забыть снова включить сюда толщину шва. Кирпичи необходимо укладывать в шахматном порядке.

    Использование шлакоблока, пеноблока или аналогичных стройматериалов не рекомендуется. Под воздействием влаги шлакоблок быстро разрушается. Такая выгребная яма прослужит очень недолго. Единственный плюс этого материала – быстрое и малозатратное строительство.

    Распространенные виды конструкций

    По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

    Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

    Емкости без дна – поглощающие

    Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

    Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

    Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

    Герметичные резервуары для стоков

    В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

    Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

    Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

    Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

    Читать еще:  Как чистить артезианскую скважину

    Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

    Простейшие самодельные септики

    Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

    Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

    Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

    Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

    • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
    • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
    • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

    Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

    Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

    • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

    Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

    Строительство герметичной выгребной ямы

    Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

    Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

    Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

    Какие ошибки встречаются

    Обустройство сливной ямы можно сделать своими руками, однако, не соблюдая правил, можно совершить ошибки, которые не дадут в полной мере пользоваться накопителем. Из частых ошибок выделяют:

    1.нарушаются нормы и требования СНиП по расположению ямы, что может привести к загрязнению почвы и природы.

    2.если вентиляция сделана неправильно, то запахи будут распространяться по всему участку.

    3.отсутствие удобного подъезда для ассенизаторов не дает возможность своевременно выкачивать нечистоты.

    4.трубопровод проложен неглубоко под землей и может промерзнуть.

    5.неправильный расчет объема ямы, поэтому стоки быстро переполняют яму.

    Внимание! При выборе параметров ямы, ее типа нужно опираться на знаниях об особенности геодезии участка, его почв, учитывая, на какой глубине залегают водоносные пласты.

    Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

    Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

    • более легкая транспортировка материалов,
    • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

    Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

    Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

    После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

    Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

    Последовательность строительных работ

      1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
      2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

    1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере. Тройники для канализационных труб септика
    2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
    3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
    4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
    5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба. Монтаж люков и вентиляции
    6. Конструкция засыпается землей.

    По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

    Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

    Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

    • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
    • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

    Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.
  • голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector